Santa Sofía y los turistas no musulmanes: dónde pueden entrar y cuánto cuesta

La primera iglesia en este espacio, que ardió, fue construida por el emperador Constantino (337-361); la segunda fue reconstruida por Teodosio II en 415, y esta vez fue destruida en batallas religiosas. La actual Hagia Sophia (Santa Sabiduría o Sabiduría Divina) es el tercer edificio, el que ha hipnotizado a tantos fieles y a tantos viajeros. Fue un símbolo de la arquitectura bizantina, un encargo del emperador Justiniano, construido por Antemio de Trales (matemático y arquitecto) e Isidoro de Mileto (arquitecto y físico). La obra comenzó en el 532 y duró cinco años, con la participación de diez mil obreros, hasta que se abrió al culto el 27 de diciembre de 537.

Este edificio mayúsculo, rodeado por el Mar de Mármara, el Bósforo y el Cuerno de Oro, ha tenido desde entonces una agitada historia. Fue basílica cristiana (532-1054), iglesia ortodoxa (1054-1453), mezquita (1453-1931; y otra vez a partir de 2020, tras un decreto presidencial) y museo (1935-2020). De nuevo sacralizada, vuelve a ser un lugar donde los fieles ocupan la zona de oración y los turistas tienen que pagar entrada (25 euros) para acceder a la galería de la primera planta. La entrada normal no se puede comprar por internet, lo que obliga a hacer cola, aunque sí las venden en páginas de actividades como Headout (33 euros, con audioguía en 23 idiomas que cuesta un euro más) o Civitatis (38 euros, con guía en inglés en el exterior y audioguía en inglés en el interior).

En Estambul hay unas seiscientas mezquitas de época otomana, de un total de 3.000, incluidas las modernas. En una ruta en barco por el Bósforo, recomendable al atardecer, se ven sus siluetas, esas agujas de los minaretes que apuntan al cielo. Enfrente de Santa Sofía está la Mezquita Azul, también imprescindible, de acceso gratuito. Un poco más allá, el Hipódromo. Al lado, el Palacio de Topkapi, que requiere varias horas, el centro del poder del Imperio otomano desde 1465 hasta 1853. Y la Cisterna Basílica. Todo junto, todo lleno de turistas que van de un lado a otro en un día intenso que puede que no sea suficiente.

Santa Sofía, sin embargo, provoca otra emoción, quizá por esa historia labrada en diferentes épocas y credos, por esa cúpula que parece suspendida sobre el vacío (la principal tiene 55,6 metros de alto y un diámetro de 32 metros), por los ocho círculos de 7,5 metros de diámetro donde uno de los mejores calígrafos de la época escribió entre 1847 y 1849 los nombres de Allah, cuatro califas y dos nietos del último califa, Ali. Incluso vista desde arriba y tras pagar la nueva entrada, que no es barata, es un cuadro inolvidable.

La consagración del templo al culto islámico llevó a tapar los ricos mosaicos cristianos bizantinos que se ven (se veían) desde la zona de rezo musulmán. En la mitad de la cúpula del ábside hay un mosaico de la Virgen María y el Niño Jesús, oculto ahora tras dos telas blancas. Desde abajo, en la zona de oración, los musulmanes solo ven esa tela. Desde la galería destinada a los turistas sí queda parcialmente al descubierto. En ese extremo del piso superior hay otro mosaico sin ninguna tela que lo oculte -del siglo X- con las figuras de los emperadores Constantino y Justiniano, la Virgen y el niño Jesús, y un poco más allá, en la misma galería superior, otro con la Virgen, Jesús y Juan el Bautista, del siglo XIII.

De esta serie de mosaicos, seguramente el más famoso es el Cristo Pantocrator con el emperador Konstantinus Monomakhos IX y su esposa Zoe, del siglo XI.

Orhan Pamuk, el escritor más famoso de la ciudad, premio Nobel de Literatura en 2006, no estuvo muy de acuerdo con la idea de anular la ley de 1934 aprobada por Ataturk de mantener el carácter secular de Santa Sofía. «Hay millones de turcos seculares como yo que lloran por esto, pero sus voces no se escuchan», le dijo a la BBC en 2020. Pamuk nos guía en su libro 'Estambul' por su ciudad y sus recuerdos, por los textos de Nerval y Flaubert y sus viajes a Oriente, por el Bósforo mágico: «Estambul pasa lentamente ante ti en toda su complejidad». «Santa Sofía, Yavuz Sultan Selim o Beyazit todavía relucen con la misma idea de belleza que se tenía en la época en que se construyeron».