Anfield protesta contra el precio de las entradas

Anfield Road es una calle estrecha con edificios de escasa altura y de ladrillo rojizo. Nadie diría que escondido en ese barrio de arrabal se levanta uno de los templos mundiales del fútbol, sede de uno de los clubes más laureados de Inglaterra —18 Ligas—y con un impresionante palmarés internacional —5 Copas de Europa—. El domingo de partido hay una liturgia especial: los supporters del Liverpool se quitan el pijama y se visten la camiseta roja; no se la quitarán hasta la noche y los más valientes no se pondrán un abrigo encima aunque llueva o haga frío.

El partido, muchas veces a la hora del aperitivo en España, se empieza a jugar en las inmediaciones del estadio, donde los hinchas acuden una hora antes del inicio para meterse una hamburguesa o un perrito caliente más un par de cervezas en los puestos ambulantes que hay junto a The Kop, la mítica grada sur (Ernest Edwards, editor del Liverpool Echo, la bautizó así en 1906 porque le recordó la ladera de la colina Spion, de Sudáfrica, donde en 1900 un batallón de fusileros de Lancashire fue aniquilado por los Boers; 3.000 soldados de Liverpool nunca volvieron. Colina, en el idioma afrikáner, es Kop).

Los aficionados visitan la tienda oficial para comprar merchandising, cantan la mítica tonadilla del club (el «You'll never walk alone» —Nunca caminarás solo—) y los temas de sus jugadores favoritos y, metidos en la caldera de emociones de Anfield, aplauden a su equipo como si les fuera la vida en ello. Pero el precio de las localidades les está disturbando a muchos y ahora quieren contar la historia de «un chico pobre».