Oscar de la Renta y Narciso Rodríguez, el derbi latino de Nueva York

Oscar de la Renta mostró su calidad de infalible. Lujosa pedrería, estampados plateados, todo empezó con tejidos transparentes llenos de brocados florales explorando todo tipo de cortes, aunque con un estilo predominante de los años 50.

La alegría primaveral fue evolucionando hacia la sofisticación del chantilly y el encaje, la dualidad negro-blanco y la llegada de los flecos y el dorado. Resumiendo, el corto por el largo, la mañana por la tarde.

Su momento óptimo es, desde siempre, la noche, y dentro de la noche, las grandes ocasiones, las alfombras rojas; sus desfiles son lo más parecido a una gran gala en la que, en esta ocasión, las faldas hace un efecto perlé blanco, rompiendo los volúmenes y mostrando un verano tan fresco como sofisticado.

Sus raíces españolas quedaron más que explicitadas en suntuoso que recreaba la capa torera, mientras que se permitió el lujo de cerrar la pasarela con uno modelo prácticamente informal, de estampado vegetal verde sobre fondo blanco.

Visiblemente desmejorado por un delicado estado de salud, Oscar de la Renta, a sus 82 años, salió a agradecer a sus fieles clientas y a todos los amantes de la moda que no quisieron perder su desfile, siempre uno de los momentos culminantes de la Semana de la Moda de Nueva York.

Narciso Rodríguez, por su parte, siempre arquitectónico y minimalista, desnudó sus estructuras y consiguió, sin recurrir en ningún momento al vestido de gala ni a una paleta de colores amplia, lo que muchos buscan desesperadamente con mil y un efectismos.

Un blanco y un negro le bastan al diseñador cubano para encontrar una infinidad de combinaciones. Todo limpio y lineal y, esta vez, estructuralmente más sencillo.

El neopreno se mezcla con la seda, con el crepé. Las faldas frescas y elegantísimas parecen ser la consecuencia natural de un traje de baño con cruzado clásico en la espalda. Y los escotes amplios son la antítesis de la vulgaridad.

Aparece algún rosa, algún berenjena o algún bronce, pero solo de manera anecdótica.

El favorito de Michelle Obama volvió a deslumbrar, esta vez apostando más que nunca por lo esencial, por una mujer extremadamente delgada y con escaso busto sobre la que la ropa cae de manera grácil, por el poder de unas solapas asimétricas que juegan con los dos extremos de la paleta.

En cambio, la gran decepción del día fue el desfile de Marc by Marc Jacobs, que echa de menos al diseñador que le da nombre y que, en cambio, con los fichajes de Luella Bartley y Katie Hillier, presentó una irregular colección veraniega.

Caprichosa y sin cohesión, se compuso, por un lado, de vestidos sencillos rematados con puntilla al estilo "negligee"; por otro a una revisitación asimétrica y arriesgada de los volantes y los topos y, además, con el motivo algo snob de glamurizar el mono obrero, con sus maxibolsillos y su alergia a lo ceñido.

Bartley y Hillier, aunque fueron abrazadas cariñosamente por Jacobs al terminar un desfile que discurrió por lo que parecía una pequeña carretera, no consiguieron el éxito de la parte más informal de Jacobs, que otrora era donde surgían sus ideas más interesantes.

Se limitaron a forzar los límites de lo bello y lo extraño y se decidieron por las modelos asiáticas, lo cual subraya el énfasis en un mercado creciente a cada edición, y quizá dedicado a ellas, la parte más brillante de la colección fueron los leggins de charol, donde entonces sí se entendió la idea plástica de la mujer urbana contemporánea.

Y así quedó la moda de hoy. Luego hubo cameos como los de Britney Spears y Serena Williams, que presentaron sus respectivas colecciones, pero jugaron, sin duda, en otra liga.