Cuántos tipos de trajes de chaqueta conoces y cuál es el que más te favorece

Resulta que Nápoles no solo se ve las caras con Roma por preparar el tipo de pizza más conocido del mundo —se impone en este duelo—, sino que también libra “batallas internacionales”. Es el caso del traje masculino, ya que la sastrería de la carismática ciudad del sur de Italia es la famosa del planeta junto a la inglesa. Te contamos sus diferencias, que son evidentes y abundantes.

Cuando hablamos de “ traje italiano ”, en realidad, queremos decir napolitano, ya que es en esta ciudad donde se desarrolló la esencia de este tipo de sastrería opuesta a la creada en Saville Row. Mucho más creativa, es también mucho más ligero el traje napolitano. No hay duda de que la cuestión climática es decisiva en que así sea.

El clima benévolo de Nápoles permitió a la familia Rubinacci aligerar y desproveer de todos los elementos que consideraban innecesarios a los trajes de hombre. El resultado se mantiene vigente en la actualidad, casi un siglo después —hablamos de la década de 1930—: chaquetas sin forro, desestructuradas, que buscan una caída natural, pero al mismo tiempo la sisa es alta y ajustada , lo cual garantiza la libertad de movimientos a quien lleve chaqueta en cuestión.

No hay rastro de las hombreras, lo cual obliga a hilar más fino con las costuras y, por ende, el fit del traje, que ha de ser impecable para que quede realmente bien. Y, siguiendo esa búsqueda de la ligereza y el confort, son habituales en la sastrería napolitana los tejidos ligeros y transpirables. Nada que ver con la sastrería británica , donde manda la materia prima que proporciona al cuerpo calidez. Es el caso del tweed o de la franela.

El traje clásico que se diseña en Saville Row —actualmente los límites ya no son tan rígidos como antaño— es lo opuesto al napolitano. Tiene mucho que ver en ello el clima, que obliga a reforzar muy bien su interior, pero también su origen militar, ya que la industria del traje británico, que tiene su punto neurálgico en la citada calle londinense, parte de los uniformes militares . Ocurre lo mismo, sin ir más lejos, con la prenda más popular de la historia de la moda del Reino Unido, el trench o gabardina.

Ese influjo militar, unido al carácter británico, amante de los protocolos y la formalidad, explica por qué la sastrería de Saville Row es tan sobria, muy elegante y sofisticada pero también demasiado rígida en función de los gustos personales y necesidades.

Estas dos sastrerías son las dos más influyentes del mundo, y aunque ninguna otra les iguala en tradición histórica, poco a poco cada país —y región, sobre todo en Italia, donde hay diferencias entre la sastrería napolitana y de otras ciudades— ha ido moldeando su propia tradición alrededor del traje masculino.

Es el caso de España, que tiene desde el año 2017 una entidad, la Asociación Española de Sastrería, que pone en valor la sastrería artesanal nacional tanto dentro como fuera de nuestras fronteras . En general, si bien es una industria joven que recoge influencias de aquí y allá, se pueden diferenciar rasgos característicos de la misma, ya que el traje masculino ‘made un Spain’ por excelencia está a medio camino del napolitano y el que diseña y fabrican sastrerías como Gieves & Hawkes o Maurice Sedwell en Saville Row.

De estructura intermedia, con picos redondeados y mangas con volumen , los trajes españoles son ligeramente entallados, pero no llegan al nivel del traje británico por excelencia, que a veces recuerda a una especie de armadura estilosa y elegante. Además, la climatología obliga a aligerar los diseños más que los de aire british y menos que los napolitanos, si bien este aspecto difiere mucho de la zona donde esté ubicada la sastrería que lo fabrica y de la época del año.

Es un traje, en definitiva, polivalente, ya que se adapta bien a contextos formales pero también más relajados, si bien puede pecar, a diferencia del napolitano y el de Saville Row, de tener un poquito menos de carisma y personalidad. Dicho de otro modo, el traje español es más discreto , si bien es cierto que tenemos ejemplos de justo contrario, como es el caso de Oteyza, la sastrería madrileña fundada por Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda que reivindica la moda clásica española con una visión vanguardista.