Declive del Prêt-à-Porter masculino

La Fashion Week de Milán , que presenta las colecciones de prêt-à-porter masculino para el próximo invierno, incluye marcas antiguas y nuevas, aunque este año ha habido varias bajas. En esta ocasión se ha celebrado en cuatro días y muchas marcas vuelven al formato más clásico de las presentaciones sin desfile. Tal es el caso de Tod’s o de la colección Z, la más jóven de Zegna.

Incluso Prada, que ha recreado para la ocasión un espacio que parecía una pasarela sin fin, ha incluido modelos masculinos y femeninos a la vez. Y es que hay que vender y no se pueden dejar oportunidades sin aprovechar. Dolce & Gabbana desfilará fuera de la semana de la moda, a su aire.

En cambio, Dsquared festejará su XX aniversario, ahora con la tranquilidad financiera de estar dentro del grupo OTB. Kering impulsa de nuevo a Brioni a volver a la pasarela, pero claro está, es el primer y único negocio de la marca. Jil Sander retorna al ruedo masculino –aunque sus cifras sean pecata minuta- y Gucci ha modificado su colección a toda prisa para borrar los rastros de la estela de Frida Giannini. La mayor parte de las empresas ha visto sus ventas mermadas por un menor gasto de los hombres y una reducción de las ventas de accesorios. Los mercados emergentes no están tan interesados en una moda masculina de corte sofisticado y exagerado; las marcas se replantean su modelo de negocio y revisan una categoría que en las grandes marcas llega solo al 6 o el 7% de las ventas totales. Y es que la moda masculina, desde que el hombre renunció a la pompa en el vestir en algún momento entre el siglo XVI y XVII, quedó relegada a una serie de prendas prácticas y repetitivas. Querer jugar a «los desfiles» masivos y permanentes, como si de la moda femenina se tratase, lleva a veces a la pérdida de credibilidad y a un derroche sin sentido de esfuerzos y recursos por parte de empresas que ahora no se lo pueden permitir.