París echa el cierre

La primera conclusión es que los «top» se han puesto las pilas para infundir confianza en estos tiempos económicamente complicados y han dejado atrás sus propuestas más oscuras para presentar una Primavera/Verano 2012 llena de luz y optimismo. Así lo hicieron, por ejemplo Chanel (con una delicada colección inspirada en el mar) o Louis Vuitton (que dejó atrás los símbolos fetichistas para adoptar una estética de «chica bien»). Pero además, conscientes de la situación del sector, lo han apostado todo a los complementos : sobre la pasarela hemos visto infinidad de bolsos, gafas de sol e incluso paraguas.

Además de Karl Lagerfeld y Marc Jacobs , ha habido otros claros «ganadores» esta semana. Como Elie Saab , el imparable diseñador de alfombra roja; Dries Van Noten , con su colección de vestidos estampados con fotografías; Givenchy, con sus faldas súper ajustadas y su aire militar; y, Sarah Burton, con su maravilloso trabajo artesanal para Alexander McQueen . En plena forma también están Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli, al frente de Valentino.

En la cuerda floja han quedado algunas firmas, como Miu Miu , la hermana pequeña de Prada y muy criticada por la falta de un buen estilismo que diera coherencia al desfile. ¿Lo más sonado? Las botas tipo «cowboy» en rosa o blanco, y el «patchwork» de tejidos tipo años 70 en vestidos y abrigos.

El que ha ganado un punto ha sido Bill Gaytten , el hombre con la complicada labor de conseguir que Christian Dior se mantenga en el «top» como sustituto de un excéntrico diseñador

«destronado» y a la espera de que el gigante del lujo al que pertenece la marca, LVMH, nombre a un sucesor. Después de una indefendible colección de alta costura presentada en París el pasado mes de julio, Gaytten ha optado por recuperar las señas de identidad de la casa y firmar una colección sencilla pero convincente, nada presuntuosa y con carácter de transición.

El candidato con más boletos para suceder a Galliano era precisamente Marc Jacobs , pero al parecer las negociaciones no avanzan demasiado rápido. Preguntado en el «backstage» de Vuitton (firma de la que es director creativo desde 1997), Jacobs no quería ni oír hablar de los rumores, un poco a lo Francisco Umbral: «Yo estoy aquí para hablar de Vuitton» , decía.

Mención aparte se merece Manish Arora , el diseñador indio que ha tomado el testigo de la firma Paco Rabanne , ausente del circuito de la moda desde hace cinco años y tras varios directores creativos fallidos. Arora apostó por recuperar el símbolo más icónico de la firma, el metal, para una colección llamada «Femme Lumière», en su desfile en el centro Georges Pompidou.

La mejor embajadora de España en la capital de la moda es Amaya Arzuaga . La diseñadora burgalesa, que desfila con su segunda línea en Cibeles, presentaba en París su primera colección desde hace tres temporadas, una propuesta «frágil y etérea» que juega con los colores pastel y las formas plisadas, e indaga una vez más sobre la ergonomía de los materiales. «Mi meta siempre ha sido París, estoy feliz de estar aquí» , declaró la diseñadora a la agencia Efe.

La Primavera/Verano 2012 de Arzuaga parte de dos premisas de patronaje : que la silueta estuviese despegada del cuerpo y que los volúmenes estuviesen inspirados en «los plisados de un acordeón». Patrones geométricos elaborados con rafia, siluetas tubulares, bodys en punto construidos con secuencias de plegados y ejes bicolores dieron forma y sentido a unos vestidos que, por momentos, iban acompañados de chaquetas cortas y ajustadas.

En el calzado, la diseñadora apostó por botines despegados en la parte delantera, y de suela de connotaciones industriales «para poner un contrapunto a lo delicado de la colección» . Los colores, que variaron desde tonos pasteles como el agua, el rosa o el púrpura a colores más intensos como el negro o el blanco.

«Nos parecía muy romántico que (el desfile) fuera junto al Sena (...), uno siempre busca cierta sinergia», declaraba la diseñadora. La utilización de sena con lino, malla rígida o tafetán en la elaboración de los modelos contribuyó a crear el efecto mágico deseado, al que se sumó la presencia del río a escasos metros, y del atardecer parisino.

Pero Arzuaga no está completamente sola en París. La firma española Loewe , perteneciente al grupo LVMH desde 1996, con el

británico Stuart Vevers a la cabeza, presentó una colección inspirada «en el drama y la belleza del sur de España» pero con miras al mercado americano, que ha descubierto a la firma como una «novedad de lujo» en sus armarios.

Precisamente desde Nueva York, y tras cuatro temporadas en la semana de la moda en la Gran Manzana, el español Joaquín Trías debutó en París, invitado por la Cámara Sindical Francesa y movido por el deseo de consolidar posiciones como marca europea, según comentó a Efe. Trías mosntró en un «Showroom/Instalación» una colección de piezas muy fluidas, dominada por el negro y el juego con el blanco, pensada más para el cóctel que para el día a día, y que Trías quiso «sobria», y no minimalista, término que no le complace.

Y así, nueve días, 92 desfiles y pocas sopresas después, París cierra el calendario mundial de la moda hasta la próxima temporada, en febrero de 2012, cuando veremos las propuestas para el Otoño/Invierno 2012-2013.