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Hay una foto en blanco y negro en la que se ve al pintor Paul Klee sobre los lomos de una mula, junto a su amigo August Macke y a un guía local, frente a la mezquita de Kairuán (Túnez). Falta Louis Moillet, que también participó en aquel viaje ilustrado -abril, 1914- desde las verdes montañas de Suiza a la ocre planicie de esta zona de África. Klee lleva corbata y traje, lo que visto con ojos de hoy desentona con el paisaje, como si algo no estuviera en su lugar. El uniforme del turista 2010 es menos alambicado, apenas pantalón corto y camiseta, y una cámara que dispara incansable, voraz. Los primeros viajeros ilustrados, en cambio, abandonaban el territorio conocido de Europa con una esponja virgen en la mirada, dispuestos a traerse el mundo en su libreta de notas, en sus pinceles. Klee, Macke y Moillet embarcaron en Marsella con destino Túnez para realizar una pequeña excursión de apenas doce días. Visitaron Cartago, Sidi Bou Said, Túnez o Kairuán, donde Klee se llenó de color. Dicen los expertos que en aquel viaje corto cambió la historia de la pintura del siglo XX. Regresó con veinte acuarelas y doce dibujos. Esta tarde, en Sidi Bou Said, la foto no puede ser en blanco y negro. Estamos en las calles azules y blancas que pasearon los pintores suizos, entre otros muchos artistas atrapados por la perfecta mezcla de Grecia y Al Andalus conseguida en estas calles, esencia de Mediterráneo. A Paul Klee le influyó más el ocre que el azul, pero no cuesta imaginarle fumando frente al mar, cien años atrás, o en las callejuelas de la Medina de la ciudad santa de Kairuán. "El color me posee. No tengo necesidad de seguirlo, yo lo sé. Ese es el camino en este momento afortunado: el color y yo no somos más que uno solo. Soy pintor", escribió en su diario sobre aquellos días. Sidi Bou Said es hoy un nido de turistas que seguramente nada tienen en común con los poetas y pintores de principios del siglo XX, pero incluso así el atardecer sobre estas calles empedradas que se descuelgan sobre el mar resulta mágico. Basta una taza de té y dejar pasar el tiempo, a espaldas de lo que ocurre más abajo, en el territorio de los vendedores de cerámica y de los compradores ávidos de recuerdos… Como si los recuerdos se pudieran empaquetar.

Toma 3. Visita secreta al gran museo de los mosaicos. 
Toma 2. Villa es el rey en la medina de Túnez.
Toma 1. Cosas que pasan cuando se van los cruceros.

La frontera cerrada más larga del mundo (1.560 kilómetros) es aquí, cerca de Saïdia, un cauce seco en el que un burro mastica la merienda, hierba seca de agosto. El burro parece más cerca del lado marroquí que del argelino, aunque desde la carretera no acertamos a distinguir su nacionalidad. La de los seres humanos que se saludan con pitidos o con el dedo corazón vulgarmente estirado parece más evidente. Algunos pasan con el coche, tocan el claxon divertidos y prosiguen su viaje sin más. Otros han venido a hacerse una foto. Es fin de semana, han dejado un rato la playa y se han acercado a la frontera para llevarse un recuerdo a casa. Media docena de banderas rojas ondean a babor; otras tantas verdes y blancas a estribor, y en medio, el burro ocioso, con la hierba entre los dientes. ¿Será marroquí o argelino? La frontera entre ambos países se cerró en 1994, tras un atentado en Marrakech en el que perdieron la vida dos españoles. La policía marroquí pensó que detrás de aquel suceso estaba Argel e impuso un visado a sus vecinos. El gobierno de Argelia hizo lo mismo y, además, cerró la frontera. Y en ésas han pasado quince años, hasta esta tarde, cuando unos y otros se saludan algunos entre risas y otros con cara de mitin, ahí te quedas, ahí te quedas tú. Sólo cuatro turistas presencian la fiesta, dos más preocupados por el estado de salud del burro y otros dos por conseguir una imagen en el que quepan las dos banderas, las dos patrias. Qué lástima, como había dicho Germán unos días atrás, “¡con las posibilidades para el turismo que ofrecería una frontera abierta, con el desierto tan cerca, con las excursiones que podríamos hacer!”. Los marroquíes se cansan enseguida. Bajan la cámara, suben a su coche y se vuelven a la playa. Los argelinos parece que aguantan algo más su plan del fin de semana. Y el burro avanza unos pasos, más cerca del centro de cauce seco. ¿Será marroquí? ¿Será argelino?

El turista dispara y mira lo que no hay. Busca otro enfoque de las termas de Antonino, en Cartago (Túnez), y vuelve a disparar, luz día, 200 ISO. En la pantalla sólo se ven piedras, el rastro de los tiempos de gloria, cuando estas termas eran tan bellas como las de Caracalla. El turista camina unos pasos, todavía sobrecogido (por lo que se ve, eso que tantas veces ha leído en los libros de historia) y por lo que no está (agosto, y apenas media docena de turistas en todo el recinto). En silencio, con el arrullo del mar al frente y las murallas vigilantes del palacio presidencial a la izquierda, camina despacio por lo que fue el sótano, recuperado tras años de excavaciones. Allí debía estar el gimnasio, aquí el frigidarium. Huele a sol y a mar, y sólo se oye el clic-clic de la Nikon. Las termas de Antonino es la primera estación del largo paseo por los yacimientos de Cartago. No está de más ser previsor y haberle dicho al taxista que nos espere. A pleno sol, el aire acondicionado del coche revive a los viajeros exhaustos por el sol y por la belleza, por este impagable viaje al pasado, más de dos mil años atrás, como nos decían en el colegio: cartagineses contra romanos, Aníbal y sus elefantes, las guerras púnicas, los vándalos que todo lo destrozaron. Ezdine sonríe. Ça va bien? Oui, ça va. Y luego, la pregunta ingenua del cliente. ¿No hay pocos turistas? El taxista suelta una carcajada. “Hace una hora había 3.500 personas aquí, y dentro de una hora habrá otras 3.500. Hoy vienen tres barcos a Cartago. Esto es una tregua en medio de la tempestad”. Ezdine hace negocio con los cruceros. Está al acecho cuatro días a la semana. Sabe que en el barco hay clientes ansiosos por ver mucho en poco tiempo, que debe ser algo parecido a emborracharse antes de que empiece la fiesta. Sesenta dinares, dos horas. Un paseo por las termas, el anfiteatro, el Museo Nacional y quizá Sidi Bou Said, el pueblo azul y blanco, apasionada postal del Mediterráneo. Allí va el turista también, a comer una jarra de cordero, un recipiente de barro tapado en el que se ha cocido a fuego lento la carne y las verduras. Todavía es pronto y en Sidi Bou Said siempre hay que quedarse al atardecer. Para entonces, hará tiempo que los cruceros habrán puesto rumbo a otro puerto.

Más: Villa es el rey en la medina de Túnez.

Una brisa felizmente persistente alivia el calor de agosto en esta esquina de Túnez. Hace sol, pero los surfistas vuelan con asombrosa facilidad sobre las olas del Mediterráneo y las palmeras bailan delicadamente junto a las ventanas de nuestro hotel, el Barceló Cartago, un hallazgo cerca de cualquier sitio. A unos minutos en taxi de los yacimientos de Cartago, del azul y blanco de Sidi Bou Said o del imán de la medina de Túnez. Los turistas buscan aquí playa e historia, tal vez, pero también (o sobre todo) compras. Están en la puerta bab el-Bahr, preparados para la “guerra”, con la mochila sobre la barriga, los bolsillos bien cerrados y la mente alerta para regatear el tiempo necesario (nunca será suficiente). Cae el sol a media mañana, pero el viento, suave, agradable, no cesa. Perfecto para caminar. La medina fue fundada por los árabes a mediados del siglo VII, y es una ciudad dentro de la ciudad, una telaraña de callejuelas en las que la vida bulle, huele y se detiene de una forma diferente. Todo se vende, todo tiene un precio, aunque nadie sabe exactamente cuál. Depende de la habilidad del comprador. Cerámica, cuero, falsificaciones, un té a la sombra de un callejón. Y camisetas, muchas, con el rojo y el 7 bien a la vista. En la medina de Túnez, Villa es el rey. Dos niños abren los ojos entusiasmados. Miran aquí y allá. Ven algún 9 de Torres, y, medio escondido, un Xavi Hernández. Poco más. Salvo Villa, siempre Villa. “¿La quieres? Son 60 dinares (31,5 euros)”, pregunta el vendedor. Y a partir de ahí, el juego. “¿Cuánto vale?”, “Así es imposible”, “Tú estás loco”, “A ese precio no quiero la camiseta”, “¿Quieres un té?, vamos a hablar”. El precio ya ha bajado a la mitad, y aún parece carísimo, aún queda otra media hora de trabajo. “¿De verdad quieres comprar?”, “Quiero... si es un precio bueno de verdad”, “Dime tu mejor oferta”. Los niños se retiran y murmuran: “Esto es peor que nadar tres kilómetros”. Y, alrededor, la vida, las callejuelas llenas, la Gran Mezquita, fundada en el año 732, un pollo con cuscús tan barato que el estómago sospecha. Y vuelta a la realidad, a Villa, España campeona del mundo, todos lo saben, todos lo proclaman. Campeones del mundo. “¿Y la camiseta?” “¿Hacemos negocio?” Al final, el espectáculo termina: 40 dinares (21 euros) por tres camisetas. El turista se siente satisfecho, el vendedor también. “Pareces catalán”, bromea, mientras la brisa regresa, y el olor a cuscús, y el murmullo que envuelve este otro mundo, tan lejos de la España de Villa.

Más: Cosas que pasan cuando se van los cruceros.

La excelencia de México como destino turístico es tan elevada que, según la ministra de Turismo de aquel país, Gloria Guevara Manzo, hasta un 97 por ciento de las personas que lo visitan, vuelven. Guevara realiza un viaje de trabajo por España, donde se ha reunido con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, operadores turísticos y con el presidente de Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló. En una rueda de prensa celebrada en la Embajada Mexicana, la ministra añadió que el número de turistas que visitó su país entre enero y julio de 2010 se elevó a 11,3 millones, es decir, un 5,2 por ciento más que en el mismo período del año anterior. En 2009, México recibió 21,5 millones de turistas. Según Guevara, en 2010 se podrían recuperar los niveles de 2008, uno de los mejores años de la historia, con casi 23 millones de visitantes. En cuanto a los turistas españoles dijo que su número se ha incrementado en un 53 por ciento. "Sólo comparando julio de este año con julio del año pasado, se ha producido un 58 por ciento más de visitas de españoles". Preguntada por los casos de violencia que se están sucediendo estos día en México, admitió que el país tiene retos importantes pero que “no hay nación que no viva un reto de similar magnitud”. Puntualizó que esos casos de violencia están muy focalizados y que el Gobierno está "comprometido con esta situación y está luchando y avanzando" para su solución. Añadió que la gran mayoría del territorio mexicano, especialmente los destinos turísticos “tienen unos niveles de seguridad tan altos como los lugares más pacíficos del mundo”. Gloria Guevara y el director general de Iberia, Manuel López Aguilar, han firmado un acuerdo de colaboración para promover conjuntamente las “Rutas de México” en España y Europa. Estas rutas, basadas en "el gran éxito que han tenido este tipo de viajes en Europa" pretenden desarrollar en México un tipo de turismo que antes no existía.

Las nuevas rutas son: “La cultura del vino y el acuario del mundo”, “Los tarahumara milenarios”, “La magia de las tradiciones y la naturaleza”, “La cuna de la historia y el romanticismo”, “El arte del tequila y la música bajo el sol”, “Las bellezas huastecas”, “Los mil sabores del mole”, “El misterio y el origen de los mayas”, “Una experiencia virreinal” y “El encuentro fascinante entre la historia y la modernidad”. En la rueda de prensa, el director general adjunto del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete, explicó que la “Marca México” se basa en tres pilares: la calidez de los mexicanos, el descubrimiento del país más allá de sus playas y la autenticidad de su historia, cultura, gastronomía... "Nos queremos alejar de la imagen del charro, el mariachi y el tequila. No porque no estemos orgullosos de eso, sino porque ofrecemos mucho más”, añadió López Negrete.

El Museo Nacional del Bardo, a unos seis kilómetros del centro de Túnez, está en la agenda de todos los viajeros. No es un secreto. Es quizá el mejor conjunto de mosaicos de todo el Norte de África, y en su interior hay detalles que atraen a curiosos y aficionados, como la imagen (única) de Virgilio con las musas Clio y Melpómene (siglo IV). Unos y otros acaban fascinados por esta mezcla sublime de pintura y piedra. El museo y el palacio que lo alberga, construido para el bey de Túnez, fueron creados a final del siglo XIX. Ya en el interior, se van los ojos detrás de enormes mosaicos procedentes de las excavaciones de Cartago, Thuburbo Majus, Duga, Bula Regia, Uthina, Utica, Thysdrus, (El Jem), Sfax, Mahdia... En realidad, el trabajo en esas y otras zonas arqueológicas ha sido tan intenso que lo que vemos sólo es una pequeña parte de lo que hay. Otras joyas están en la Asamblea Nacional e incluso cerca de los yacimientos. El museo, además, está inmerso en una restauración que comenzó en 2009 y terminará, previsiblemente, a mediados del año próximo. De hecho, en la entrada (4 dinares) leemos que es un precio especial debido a los “trabajos”. Una parte ya está reabierta al público. Mosaicos. Más mosaicos. Escenas de la vida cotidiana, del circo, de los dioses. Una lona de plástico separa la zona pública del secreto de las obras. Y unos dinares bastan para colarnos en esa trastienda del gran museo. En la sala principal del palacio se instalará el mosaico de todos los mosaicos, gigantesco, “El triunfo de Neptuno”, una especie de cómic de la vida cotidiana, que mide 12,72 x 9,64 metros y pesa 14 toneladas. Aún no se ha colocado ninguna pieza, pero el artesonado y el espacio reservado para el mosaico ya asombra. Cerrada también está la sala de música del bey y sus mujeres, y la zona del harén, la vida privada, todavía entre andamios. La sala de música del palacio beylical es el espacio del mosaico denominado Catálogo de Barcos, veintiocho barcos con sus nombres en griego o en latín. Y del Mosaico del Banquete, que testimonia la vida de los patricios de la Cartago romana. Más allá del plástico, los grupos de turistas disfrutan de este exquisito menú de arte, una parte de lo que será, quizá dentro de un año, cuando finalicen las obras.

Fotos: ariba, collage de las salas todavía en obras del Museo del Bardo. Debajo, una zona ya visitable.

Más: Villa es el rey de la medina de Túnez. 
Cosas que pasan cuando se van los cruceros.

En materia turística parece que se empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) esta actividad creció el año pasado en todo el mundo una media de un 6,7 %. Los países de economías más avanzadas incrementaron en un 5 % las llegadas de turistas internacionales, mientras que los países emergentes experimentaron una subida de 8 puntos porcentuales. Un ejemplo muy significativo es México cuyo turismo creció de enero a octubre de 2010 un 7,2 %, frente al mismo periodo de 2009. “El primer cuatrimestre de 2010 fue negativo, pero en el segundo y el tercero hubo un repunte fuerte del turismo en México”, ha manifestado al diario mexicano “Reforma” John Kester, gerente del Programa de Tendencias de Mercado y Estrategias de Marketing de la OMT. “Hay recuperación turística en América del Norte (7,8 %) y México se ha aprovechado de esa coyuntura. Creemos que cuando se publiquen los datos de los dos últimos meses de 2010, se confirmará esta tendencia ascendente”, puntualizó Kester.

La violencia ligada al narcotráfico no ha afectado el flujo de turistas que llega al País, pues los visitantes reconocen que los problemas se concentran en ciertas áreas. “En el caso de México, el mercado está familiarizado con el destino y sabe que no todo el país está tocado por la violencia, que los problemas se limitan a ciertas zonas que no suelen ser turísticas. No tiene (la violencia) por qué ser un problema grave si se trata bien”, afirmó. “En el mercado norteamericano, de donde provienen la mayoría de los turistas, la gente conoce México bastante bien, igual que en España, que también saben distinguir, lo que no sucede con otros países emergentes más desconocidos", puntualizó.

Con esta buena noticia bajo el brazo, la secretaria de Turismo (ministra) de México, Gloria Guevara, se ha presentado en Fitur. La Feria Internacional de Turismo 2011 permanecerá abierta en Madrid del 19 al 23 de enero. En ella participan 10.500 empresas de la industria turística procedentes de 166 países o regiones. Un dato significativo de este Fitur es el crecimiento del 3 por ciento registrado en el área empresarial, lo que hace confiar en la recuperación del mercado. La ministra de México, que recibió ayer a la Reina Doña Sofía en el stand de su país, se reunió con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, para explicarle el objetivo de su gobierno de que en el 2018 México sea una superpotencia turística, es decir, que se encuentre entre los cinco primeros países turísticos.

En la actualidad Francia es el primer país receptor de turismo, seguido de Estados Unidos. El tercer lugar está en disputa entre China, que el año pasado recibió 56 millones de turistas (cifra adelantada por la OMT) y España con 53 millones. México tuvo en 2010 más de 22 millones de visitantes extranjeros, un 17 % más que el año anterior y la tendencia es al alza. Gloria Guevara expuso al secretario general de la OMT, Taleb Rifai, las tres prioridades que tiene su gobierno en materia turística: Incrementar la competitividad del sector, facilitar el proceso de inversión privada nacional y extranjera, e impulsar zonas turísticas sustentables donde puedan convivir las inversiones con zonas urbanas protegidas.

La ministra también firmó un importante convenio con el director general de Viajes El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa, y el director del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete. El acuerdo trata de la campaña “México 2011” que promocionará el destino para los turistas españoles, que en el último año han aumentado en un 40 % su afluencia al país centroamericano. Nuño de la Rosa, destacó que la campaña de 2011, que cuenta con la colaboración de la aerolínea Aeroméxico y del grupo hotelero Camino Real, es “mucho más ambiciosa” que las anteriores, pues dará mayor presencia a México en los puntos de venta de la agencia y, sobre todo, a través Internet, creando el espacio “Boutique de México”.

FOTO: Acapulco. Foto: Pilar Arcos. En Twitter @abcviajar.

Parecen turistas: viajan en grupos numerosos y ruidosos y vuelan por un sistema de auténtico low cost. Son las grullas comunes (grus grus), que este invierno han llegado a Extremadura en un número estimado en 75.000 individuos. Como los turistas, cada vez son más, vienen del frío norte y gustan de las tierras extremeñas por su buena temperatura invernal, por el sol y porque en esas tierras tienen todo lo que necesitan y viven plácidamente sin que nadie las moleste. No es un fenómeno nuevo, pero no por ello deja de ser sorprendente. Las grullas recorren todos los años unos 3.000 kilómetros desde los países nórdicos hasta el sur de Europa y el norte de África. De todas ellas, el 70 por ciento eligen las dehesas y los llanos de Extremadura para hibernar, por algo será. Una vez en Azuaga, Cornalvo, Olivenza, Brozas... disputarán a los marranos ibéricos los frutos de las encinas, pues como les pasa a los de pata negra, el principal alimento de estas aves son las bellotas. Con Fitur a la vuelta de la esquina, Turismo de Extremadura ha presentado en Madrid su plan estratégico y las nuevas propuestas para 2012 en un desayuno con la prensa especializada. El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor Del Moral, reveló la cifra récord de turistas que han visitado Extremadura en 2011, que ha superado los 1,5 millones, lo que “supone el doble del crecimiento medio registrado en España, tanto en número de turistas como en ocupación”, a lo que añadió que “2012 será el año del turismo en la región, como consecuencia de la nueva estrategia turística que el Gobierno de Extremadura va a impulsar haciendo especial hincapié en la mejora de las infraestructuras y los transportes”. Por su parte, la Directora General de Turismo, Antonia Aunión, resaltó la “experiencia multisensorial que supone visitar Extremadura y la posibilidad que se ofrece a todos los turistas de compartir un estilo de vida cercano, sincero y auténtico”.

Año tras año, a mediados de mayo el pueblecito costero de Cannes sufre una insana transformación y se hincha como el cuello de un cantaor hasta convertirse en la más importante metrópolis cinematográfica del planeta. Y su coqueto paseo marítimo se transforma en el Boulevard de La Croisette, un lugar que concentra más especies raras que el acuario de Georgia. Cineastas, actores, promotores, críticos, curiosos y una nutrida representación de «frikilandia» se reúnen alrededor del llamado Palacio del Cine, donde durante un par de semanas entra en erupción lo mejor del séptimo arte. Entretanto, la postal del pueblecito costero hinchado vista desde el mar hacia el interior es inevitablemente la siguiente: la calle es un hervidero, ni una plaza de hotel, hostal o pensión libre, ni un hueco en ningún restaurante caro (los baratos son sólo una leyenda), una avalancha de «fans» que persiguen el autógrafo de cualquier actor; una avalancha de actores, directores, productores que persiguen la firma de cualquier contrato; una avalancha de críticos, plumillas y cinéfilos que se exprimen entre sí como limones antes de entrar a una sala de cine; una avalancha de fotógrafos y turistas con cámaras que se apilan en la playa frente al catálogo de «starlettes»... Unas cuantas calles más para el interior, a partir de la cicatriz consumista de la Rue d'Antibes, récord mundial de golpe de tarjeta y bacaladera por minuto, vive alguna gente «normal», que asiste al espectáculo tomando pernaud en sus pequeñas tascas con terracita y desde allí se repiten constantemente entre ellos eso de «¡Mon Dieu!».

Los turistas españoles somos los segundos más "derrochadores" de Europa, después de los irlandeses, cuando viajan al extranjero. Según hemos descubierto en el último Índice de Precios Hoteleros (HPI®) de Hoteles.com (aunque ya lo sospechábamos), los españoles somos muy generosos o derrochadores (elija usted la palabra que prefiera) en los grandes viajes. Ni siquiera la crisis ha bloqueado la tarjeta de crédito cuando salimos al extranjero. Mientras que países como Dinamarca o el Reino Unido han recortado sus gastos en estos tiempos ásperos, en España mantenemos el ritmo en nuestros desplazamientos largos: 116 euros por cada noche de hotel, sólo un euro menos que en 2009. Todos hemos oído cuando viajamos alguna frase del tipo "ya que hemos venido...": los españoles comen bien, compran, eligen hoteles razonables... Ésta es la lista completa de países y de sus gastos.

Irlanda: 121 euros/noche.
España: 116.
Portugal: 115.
Bélgica: 112.
Austria: 112.
Holanda: 108.
Francia: 108.
Noruega: 107.
Alemania: 106.
Dinamarca: 103.
Finlandia: 103.
Suecia: 102.
Reino Unido: 102.

Estas son las cifras en el extranjero. En casa, en cambio, somos bastante menos espléndidos. Cuando nos quedamos dentro de nuestras fronteras, sólo gastamos 87 euros (el año pasado, 88). En otros países sucede al contrario. Los noruegos, por ejemplo, gastan 107 euros en sus desplazamientos largos mientras que invierten 123 euros cuando se quedan en su país.

Coincidiendo con la reciente inauguración del vuelo directo Madrid-Dallas de American Airlines, Phillip Jones, presidente de la Oficina de Convenciones y Turismo de aquella localidad sureña, ha pasado por Madrid para promocionar su ciudad. Dallas es bastante desconocida en España. Más allá del magnicidio de Kennedy, la serie de televisión, el petróleo y los cowboys sabemos muy poco de ella. Jones, que no se encuentra cómodo con los tópicos, reconoce que el turismo «tradicional» genera todavía muchos ingresos. «El Museo del Sexto Piso -nos comenta- enclavado en el lugar desde el que Oswald disparó en 1963 contra el presidente de Estados Unidos, recibe cada año a 600.000 turistas». Y el rancho Southfork, por el que J.R. Paseaba sus fechorías, es todavía uno de los puntos turísticos más visitados de la región. Sin embargo la «Gran D» (como se conoce a Dallas) quiere olvidar ese pasado tópico con una serie de nuevos atractivos. Los turistas de todo el mundo que van a Dallas encuentran un destino con una gran variedad en compras, atracciones para toda la familia, cultura y golf. Con el primer centro comercial de Estados Unidos -Highland Park Village- la ciudad ha sido llamada con frecuencia «el lugar de nacimiento del shopping». En el Suroeste de Estados Unidos, Dallas es el lugar en donde dicen los expertos que se compra mejor. Las opciones para quemar la Visa son innumerables, algunos de los lugares favoritos son NorthPark Center –el centro comercial más grande del Norte de Texas- West Village y uno de los más famosos: Galleria Dallas, que además tiene pista de patinaje y nuevas tiendas dedicadas a los más pequeños. Jones nos asegura que muchos turistas van a Dallas buscando descuentos en marcas y moda de los mejores diseñadores y se encuentran con la sorpresa de que allí los precios son más bajos que en otras ciudades de Estados Unidos. Si a esto unimos el ventajoso cambio con el dólar (1€ = 1,5$), para Jones no hay duda de que se trata de un auténtico paraíso para las compras. «Nueva York, California y Florida son los tres principales destinos estadounidenses para los españoles -asegura- a partir de ahora Dallas se colocará en el cuarto». Más información: www.visitdallas.com

Bebemos tanta agua y té por prescripción del guía que la salida nocturna a aliviar la vejiga es obligatoria. Resulta un fastidio, pero no hay forma de aguantarse. Así que me pongo el forro polar y las botas, doy media docena de pasos fuera de la tienda... y procedo. Ya. Lo correcto sería ir a las letrinas. Las hay incluso aceptables (traducción de “aceptables”: que no revuelven el estómago). Quien no soporte esas pequeñas casetas de madera con un agujero en el suelo puede resolver las llamadas de la naturaleza... yendo a la naturaleza. El caso es que... por la noche no hay debate. Combato el frío del momento observando el cielo estrellado y las luces de Moshi y otras poblaciones que están tres mil metros más abajo. Luego regreso al saco y reinicio la lucha contra el insomnio, cortesía de la altitud.

La etapa más corta de nuestro trekking, preludio del tour de force que empieza esta misma noche, resulta de lo más satisfactoria por la ausencia de turistas. Aunque tiene tramos de duras cuestas completamos el recorrido en apenas dos horas y media. A las 11 de la mañana ya estamos en Barafu Hut (4.600 metros), que podría considerarse el auténtico campo base del Kilimanjaro. Aquí se sitúa el punto de inflexión de la aventura. Hasta ahora la caminata ha sido una broma si la comparamos con lo que nos espera. Este campamento, rocoso y expuesto, es el menos acogedor de toda la ruta. Al llegar vemos excursionistas con el rostro descompuesto y caminando torpemente. Gente que ha renunciado a la cumbre. Los porteadores esperan instrucciones de los guías para enfilar cuesta abajo. Nos recibe Livingstone, el camarero de nuestra pequeña expedición, con su sonrisa de anuncio y dos palanganas de “maji moto” (agua caliente) para asearnos. Se esfuerza en enseñarnos palabras en suajili. Al rato vuelve con un termo de té y un plato de palomitas de maíz. “Asante sana” (muchas gracias). El día avanza perezosamente. A las ocho de la tarde nos metemos en la tienda a descansar.

A las 22:30 decido que no puedo dormir más. ¿Más? En realidad, no he pegado ojo. El camarero vendrá dentro de un rato con la “maji moto” para quitarnos las legañas. Voy preparando las cosas con calma. Cuatro capas arriba: dos camisetas térmicas, el forro polar y el chaquetón. Tres abajo, incluyendo el pantalón del pijama. Creo que Godfrey exagera, pero no quiero correr riesgos. Guardo el saco y todo lo que no necesito en la bolsa de viaje y espero en silencio la llamada del risueño Livingstone.

Sube la marea al alba. Una marea negra, jadeante, que no conoce el desaliento. Son los porteadores, equilibristas en los muros de roca. Algunos cargan bultos inverosímiles sobre sus cabezas (entre 15 y 20 kilos de peso, sin contar con sus pertenencias). Casi todos trepan con más rapidez y agilidad que el mzungu que los ha contratado y al que hidratan, alimentan y hacen la cama. Si hay un paso difícil no serán ellos los que caigan, como en las películas de Tarzán, sino el patán llegado de Occidente. El trekking del Kilimanjaro no presenta grandes complicaciones técnicas; el único paso peligroso de la ruta Machame se encuentra en Barranco Wall, y es allí donde estos nativos exhiben sus habilidades mientras los demás tenemos que usar las cuatro extremidades para no despeñarnos. Van discretamente equipados en contraste con el uniforme “coronel Tapiocca” del primer mundo. Abundan las camisetas raídas y los forros polares de segunda mano sudados en decenas de ascensiones. Un chaval espabilado puede promocionar a guía asistente y, con suerte, tras cinco años de experiencia y si chapurrea un inglés aceptable, a guía principal. Eso supone más dinero y menos carga a sus espaldas. Desde el punto de vista del hombre blanco políticamente correcto el duro trabajo de los porteadores pisa el terreno de la explotación. Pero las “víctimas” tienen una perspectiva muy distinta y lo ven como una oportunidad económica. Las propinas que cosechan al final del viaje son vitales para la subsistencia de sus familias. Además, sin su concurso las posibilidades del 99 por 100 de los turistas serían remotas. A la marea negra más que a nadie pertenece la montaña.

Acampar en el valle de Karanga (3.930 metros) es opcional, pero muy recomendable para consolidar la aclimatación y quitarse público de encima. La mayoría de montañeros sigue hasta Barafu Hut (4.600 metros), donde tendrán unas pocas horas de descanso antes de afrontar la extenuante etapa de cumbre: salida al filo de la medianoche, 1.300 metros hacia arriba y 3.000 hacia abajo, completando más de 13 horas de marcha. La escala en Karanga tiene premio no sólo desde el punto de vista práctico. La temperatura suave nos permite cenar fuera de la tienda-comedor. Sopa, arroz, pollo, verdura, fruta y un termo de té. A nuestra espalda, el Kibo librando su eterna lucha con la niebla. De frente, el Meru y la llanura tanzana bajo una luz crepuscular. En el cielo nacen las nubes, cambian de forma y desaparecen en jirones. Un momento mágico que uno querría envasar como si fuera un elixir de la felicidad; un remedio para las malas rachas.

“Quien duerme una noche conmigo / es mi secreto / pero si insisten les digo / el miedo vive conmigo”. Este fado que popularizase la inconmensurable Amalia Rodrigues suena mágico en la cálida noche del Algarve, a sólo 85 km. de Huelva. Subo por la Rúa da Galera, la antigua judería de la localidad de Tavira, y ya casi he llegado a la pousada que ocupa los recintos del antiguo convento agustino de Graça. Allí he quedado para cenar con unos amigos y la voz de la fadista de nuevo se abre paso por el aire obscuro con olor a alecrín. Ya en el comedor, antiguo refectorio con artesonados del s. XVII, la joven cantante solaza a los turistas con la inevitable “É uma casa portuguesa, com certeza! / É, com certeza, uma casa portuguesa!” Ana Marques, 28 años, es una de las nuevas voces del fado portugués, una de las mejores. Atrás quedó la vieja generación de la Rodrigues, Alfredo Marceneiro y Fernando Farinha. Incluso sus sucesores como Maria Teresa de Noronha, Lucília do Carmo y su hijo Carlos do Carmo. Ahora el fado de calidad se llama Mariza, Camané, Mafalda Arnauth... Y ya están ahí, empujando con fuerza, Vanessa Ferreira y Hélder Coelho, por ejemplo, pero sobre todos está Ana Marques, una garganta privilegiada y un sentimiento hondo. No en vano nació en Lagos, en pleno Algarve, la Andalucía portuguesa. Y sus rasgos, incluso su acento, no pueden ser más andaluces-morunos. Me cuenta Ana que su vocación por el fado fue tardía, que hasta los 18 años no se decidió. Que antes tocaba los teclados con un grupo de música pop y que le daba mucha vergüenza cantar en público. Hoy ya ha publicado su primer disco de fados: “Alma e voz”. Habla un “portuñol” más que aceptable, durante unos cuantos años trabajó para una empresa de muebles de cocina con negocios en España y hablaba a menudo por teléfono con ellos. Domina -me dice entre risas- el vocabulario de las encimeras, los tiradores, los cajones, las bisagras... Vuelve a reír, siempre ríe, mientras se acaricia con coquetería los pendientes de filigrana de oro típicos de Nazaré. Le gusta veranear en La Manga, en Los Alcázares, donde el mar no es tan bravío como en este finisterre del Cabo de San Vicente. Reverencia a Amalia, admira a Mariza y le gusta la voz de Isabel Pantoja. Apuramos una copa de tinto del Duoro -temperatura amibiente, por la voz- mientras me canta bajito “Desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas...” intentando recordar la letra completa de “María la Portuguesa” de Carlos Cano, otra de sus debilidades. Ana Marques, desde hoy mismo, es una de las mías.

FOTO: Ana Marques en la Pousada de Tavira. Por Pilar Arcos.

La crisis de Túnez y Egipto puede ayudar de forma significativa a las islas Canarias. El Gobierno regional calcula que, hasta Semana Santa, llegarán 300.000 turistas más de los previstos, o 500.000 más que el año pasado. En total, desde diciembre a abril se podría llegar a 4,5 millones de viajeros, "y aún puede que nos quedemos cortos", según ha dicho el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente Armas. No es cifra baladí, sino un empujón significativo para una industria indispensable, que en los últimos tiempos había sufrido la competencia barata y nueva de muchos países del Mediterráneo, incluidos los ahora afectados por la crisis política. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los mayoristas han suspendido sus programas con destino Egipto al menos hasta marzo, aunque, en privado, muchos opinan que el impacto se extenderá hasta Semana Santa. Un portavoz del operador turístico TUI Travel, un gigante del turismo en Europa, ha confirmado que la situación en Egipto está provocando un aumento de la demanda turística hacia España para las próximas semanas e incluso para Semana Santa. Entre las islas beneficiadas, cabe destacar Fuerteventura (elegida mayoritariamente por los italianos) y Tenerife (por los franceses). Gran Canaria y La Palma son las preferidas por los alemanes.

Uno debe de confesar que le dan un poco de envidia los tunecinos. Hartos de la política partidista y mezquina que nos rodea en España, reconforta ver la alegría, la ilusión, la esperanza y el interés con el que se encara el presente y se busca el futuro en Túnez. Me recuerda a nuestra querida e idolatrada Transición. Libertad, seguridad, tranquilidad, pulgares hacia arriba... han sido los conceptos más repetidos en una presentación del “nuevo” turismo tunecino que acaba de realizarse en Madrid. Mientras hablaban en el estrado Fernando Valmaseda, director general de RV Edipress, y Leila Tekaia, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez (ONTT) para España y Portugal, se proyectaron una serie de diapositivas sobre el país magrebí que reflejaban los tópicos del turismo en aquel país, playas, bazares, comidas...

Sin embargo dos imágenes se salían de lo normal. La que mostraba una pintada en una calle de Túnez que decía “¡Vive la liberté!” y otra parecida, pero en inglés: “Thank You Facebook”. Y es que Túnez da las gracias a Facebook por haberle servido de vehículo para llevar a buen puerto la Revolución de los Jazmines que estalló el pasado mes de Enero y acabó con el régimen autocrático de Ben Alí. “Antes -dijo Tekaia- un acto como este lo teníamos que organizar con meses de antelación. La actual libertad de Túnez nos permite hacerlo solo unos pocos días antes”. El turismo es el gran motor de Túnez. Representa el 7% del PIB y podría llegar al 14%. De él vivían y trabajaban más de 400.000 tunecinos, el 12% de la población activa, pero el miedo por la desinformación de la mayoría de los turistas extranjeros ha hecho que descienda la actividad turística y que unas 50.000 personas de este sector hayan ido al paro.

 Pese a todo, “Túnez no está en guerra”, repetía Valmaseda y corroboraba Tekaia, aunque les consta que en algunas agencias de viajes españolas así se lo han dicho a posibles turistas que buscaban información. La revuelta, ya pasada, no afectó directamente “ni a un solo turista”. “Estamos haciendo limpieza en nuestra casa -aseguraba la directora de la ONTT- y pedimos a los países amigos que nos ayuden a conseguirlo”. En lo que va de año, el turismo europeo ha descendido en Túnez entre un 45 y un 50%. Pero los españoles parecen más miedosos que los demás y sólo han viajado a este país el 20% de los que lo hicieron el año pasado. Esto se explica porque el turista español es en un 80% excursionista, es decir, no se queda encerrado en el hotel y la playa adyacente y le gusta hacer excursiones por el desierto o los pequeños pueblos. Según se puso de manifiesto en la presentación, el objetivo de cara a la temporada de verano y a largo plazo no es otro que mostrar a tour operadores, futuros visitantes y, a la sociedad en general, que Túnez es seguro, tranquilo y acogedor. Que el país sigue siendo un destino en el que se pueden encontrar playas de ensueño, restos arqueológicos de múltiples culturas, amplia y variada oferta gastronómica, talasoterapia, windsurf, golf, amenos y típicos festivales, pero también se puede encontrar un pueblo que da la bienvenida a turistas, como siempre ha sido, y que ahora además vive en un clima de paz, armonía, libertad y democracia. ¡Enhorabuena, Túnez!

Leila Tekaia, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez (ONTT), junto a una fotografía con una pintada que dice “Gracias Facebook”. FOTO: PILAR ARCOS

Turismo y redes sociales, viajes e internet. El año pasado Navarra pergeñó una campaña excelente con imágenes colgadas por los usuarios de Flickr. La llamaron "Maneras de vivir", y ahí siguen con ella, igual de fresca, con fotografías tomadas por turistas anónimos. En esta edición de Fitur ha sido Turespaña la que ha mirado a internet. Esta mañana han presentado la campaña "Spain, a country to share", que se resume en una idea: son los usuarios de las redes sociales los que "venden" España con sus comentarios en Facebook, sus vídeos en YouTube, sus apuntes en Twitter. Los responsables de la idea han comentado entusiasmados que la página de Facebook ya suma 4.000 fans en menos de un mes, lo que da idea del potencial de distribución de pistas y sentimientos de este canal, para que cada viajero encuentre un hilo del que tirar, una playa especial, un restaurante que no hay que perderse, una puesta de sol... Las campañas de Turespaña en el extranjero siempre han tenido fama por su calidad e impacto, por su estilo para sumar la imagen general de España con las locales de cada región o ciudad. Que esta vez hayan apostado por zambullirse en las venas de internet para hacer llegar su mensaje es pues, además de una noticia, una tendencia... Veremos otros ejemplos en próximos meses.

Facebook de ABC VIAJAR.

Un posible paseo por las playas de Formentera comienza en la península de Es Trucadors, una larga lengua de arena que se estrecha de sur a norte. En su cara este se halla la playa de Levante; al oeste, hacia el sur, la de Es Cavall d’en Borrás y, a continuación, Illetes. Ésta es la más visitada por los turistas, por su blanca y fina arena, por sus aguas de color turquesa. Estos arenales están dentro del Parque Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera. Por ello, para visitarlas con vehículo a motor (motocicleta o coche) se tiene que abonar una tasa (dos y cuatro euros, respectivamente. Migjorn es el otro gran arenal de la isla, cinco kilómetros de playa en el sur. Allí no es difícil encontrar rincones solitarios donde poder disfrutar del sol y el baño. De hecho, esta es una de las playas frecuentadas por los habitantes de la isla y numerosas familias. A continuación de Migjorn, protegida por una zona rocosa y escarpada, aguarda uno de los rincones más cautivadores, Cala des Mort (en la foto). En la agenda también hay que anotar Cala Saona, un rincón muy familiar, de aguas poco profundas, o la zona litoral de Tramuntana, un tipo de costa rocosa baja que se puede recorrer, siempre con el calzado adecuado, en busca de pequeñas calas de arena. Las viviendas-suite del Es Ram son, quizá, la oferta más diferente, “hippy deluxe”, y también cara de la isla. Casas reconvertidas en hotel de lujo, en un pinar que desciende hacia el mar, al sur de La Mola. Otra opción exquisita es el hotel-boutique Gecko Beach Club.

@jfalonso @abviajar

Una madre va con sus niños en plan guía turístico. Mira a su alrededor y dice: “Este es un pueblo rico”. “¿Y por qué?”, pregunta el pequeño. “Porque tienen vino”. La madre y los niños se pierden por las calles del centro de Peñafiel, junto a la Plaza de España, donde otro grupo de turistas toma el aperitivo bajo una bandera de España, escenografía del Mundial, ay. En Peñafiel, al margen de la supuesta riqueza en estos tiempos inciertos, huele a vino, a bodegas, a cepas. En la N-122, de Aranda de Duero (Burgos) a Valladolid, hay tantas bodegas como para volver a casa con varios maleteros llenos y con una buena ensalada de información sobre lo que va de la uva a la copa. Entre las que lucen musculatura está Protos (983 87 80 11), la primera de la Ribera, creada en 1927. La zona antigua de la bodega está bajo el castillo de Peñafiel, convertido en Museo del Vino. Hace falta una rebeca para recorrer los pasadizos y detenerse entre las barricas, antes de llegar a la zona nueva, dibujada por el arquitecto Richard Rogers, el mismo de la T4 de Madrid. Arquitectura y vino, enoturismo puro. Una cata en la bodega, unas fotos con perspectiva tomadas desde las almenas del castillo, un cordero asado regado con un contundente producto de la tierra. Fin de semana entre copas, o entre risas, o ambas cosas, con el Duratón todavía caudaloso.

PISTAS
-El convento de las Clarisas, construido en 1606, fue reconvertido en hotel hace unos cuatro años. / 983 878 168 .

-Si va en grupo y busca una casa rural, pruebe “Al Agrego”, en Mélida, a cinco kilómetros Peñafiel. César, su propietario, gestiona dos casas y un molino restaurado, que puede visitarse. 983 873 189.

-Comer. Molino de Palacios.  983 88 05 05.

-Otras bodegas de la N-122.
-Abadía Retuerta. 983 68 03 14 .
-Arzuaga. 983 681 146.
-Bodegas Cepa 21. 983 484 083.

Foto: Zona nueva de la Bodega Protos, en Peñafiel, ideada por el arquitecto Richard Rogers.

¿Para qué viajamos? Depende de si somos turistas o emigrantes. Al que se da ínfulas literarias le gusta distinguirse del viajante disfrazándose de viajero, cuando en realidad el que viaja para disfrutar es en realidad un turista (aunque lleve libros de Lawrence Durrell –es hora de releer su «Cuarteto de Alejandría»- o Bruce Chatwin en la maleta o el e-book) mientras que el que viaja para comprar o vender es la versión contemporánea del viajante de Arthur Miller a quien le estalló el sueño americano en las manos y se quitó la vida. La diferencia entre los pueblos prósperos y los que quieren prosperar radica en la necesidad de viajar para poder vivir. Esa diferencia de clase la registró el novelista y poeta catalán David Castillo (de una estirpe en extinción: la de los ácratas): «turistas o emigrantes».

Nos habíamos habituado al viaje como una demostración de que habíamos coronado el Tourmalet del desarrollo, y hete aquí que para muchos titulados españoles la única alternativa vuelve a ser Alemania. Y menos mal que allí nos reciben (de momento) con los brazos abiertos: no como a tantos licenciados de Europa del Este que se vieron obligados a subir bombonas a pisos sin ascensor porque en la moderna España no había ocupación a la altura de sus currículos. Si la crisis sirviera al menos para que aprendiéramos: para que nos diéramos cuenta de la fugacidad de la riqueza, de nuestra equiparable condición a los que llegan del sur del Estrecho de Gibraltar: con lo puesto y la valentía de jugárselo todo, la vida incluida, para vivir otra vida mientras haya tiempo. Pero muchos acumulan experiencias sin aprender nada, y repetimos la historia como burros ciegos. No extraña que Pablo M. Díez, corresponsal de ABC en Pekín, pase su Navidad cordobesa ansiando volver a China: porque el malestar y la mala educación han echado raíces en España.

En la Residencia de Estudiantes de Madrid recuerdan en un libro y una exposición maravillosos las visitas a España de auténticos «viajeros del conocimiento», que viajaban para saber más de nuestra especie. Desde Leo Frobenius y sus lecciones africanas a Howard Carter y la tumba de Tutankhamon. No se la pierdan. Aprendamos con ellos. No hay más raza que la humana.

Para llegar al  desierto no hace falta salir de la capital de Dubai. De hecho, sus rascacielos, como flechas, tocan el cielo apoyándose sobre arenas rojizas. Pero para alcanzar  sus dunas, sí. Hay que recorrer unos 50 kilómetros para poder adentrarse en esta extensión de 225 kilómetros cuadrados donde viven, entre otras especies, antílopes. La puerta de entrada a este territorio, en el que foráneos y nativos se divierten haciendo prácticas de rally, es una sucesión de tiendas de souvenirs, donde junto al agua te venden y colocan la “guthra”— pañuelo de hombre para la cabeza—  para que no olvides tu condición de turista y  no caigas, pues,  en la tentación de jugar al aventurero solitario. Por eso, la expedición que se adentra en el desierto  la forman hasta quince «todoterrenos», a cuyas ruedas quitan presión para evitar que se hundan en la arena.
En fila india comienza la expedición, guiada por conductores que, confiados en su pericia, juegan tanto con las dunas como con los nervios de los turistas. Tras ascender unos cuanto metros, el 4x4 llega a la cumbre de la duna y transita por ella provocando la sensación de ser un equilibrista que se cuida mucho de desviarse a  izquierda o derecha. Pero se trata de un espejismo, porque de repente el «todoterreno» reduce la velocidad hasta creer que gira sobre sí mismo, para luego precipitarse por la duna y acometer, con este impulso, la ascensión de la siguiente, sin dar tregua alguna al estómago. De ahí que los conductores vayan provistos de bolsas de plástico que, por cierto, en muchos casos se «olvidan» sobre las arenas, lo mismo que botellas de plástico. Una verdadera pena.
Después de esta intrépida experiencia, la expedición recupera la tranquilidad sobre una duna que espera en el horizonte la llegada del atardecer. Pero la suerte no nos acompaña del todo y el polvo del desierto, como si fuera un maquillaje, cubre en tonos pálidos al sol. No obstante, como astro rey, sabe defenderse y convierte  su presencia en tímidos amarillos que amplían la gama de rojizos de las dunas.
Sencillamente grandioso y más si se hunden los pies en la calida arena.

Como todas las mañanas bajo a la playa y a la sombra de palapas y cocoteros leo la prensa. Es la actividad más arriesgada que me permito. Hoy veo en el periódico local L'Express que Isla Mauricio, este paraíso del turismo de sol y playa pero sobre todo del turista que busca tranquilidad y mar, acogió en 2010 a 935.000 turistas, un 7,3% más que en el año anterior, una cifra record en toda su historia. Y que durante este año ha vuelto a experimentar un aumento, esta vez del 4,3% a pesar de la crisis económica que azota a Europa y siendo el europeo el principal mercado turístico de esta isla. Mauricio parece desconocer la crisis y espera recibir en 2011 a 980.000 turistas para rebasar en 2012 la paradigmática cifra del millón. En la playa de Flic en Flac, donde me encuentro y como en el resto del país, la lengua que más se oye partout es el francés, no solo porque sea oficial sino porque la inmensa mayoría de los turistas (unos 300.000) son franceses. Esta facilidad para la comunicación es posiblemente uno de los principales alicientes para los viajeros galos, unido a la falta de jet lag, pues a Mauricio y Europa sólo les separan en invierno tres horas más aquí que allí. Aspecto este último del que nos beneficiamos también los turistas españoles, unos 15.000 al año. El mercado europeo representa en Mauricio el 62% del total. Pero el mercado asiático, como en todo el mundo, está experimentando un fuerte crecimiento, concretamente del 21,5%, lo que ha hecho que ya sean 66.950 los turistas asiáticos, de los que el 92% son chinos. A Isla Mauricio tampoco le afecta la crisis del ladrillo. A la lista de los 115 hoteles registrados oficialmente, con una capacidad de 24.018 camas, acaba de añadirse este mismo año el hotel Long Beach, uno de los mejores de la isla, propiedad de Sun Resorts, uno de los grupos hoteleros más importantes del Océano Índico. El Long Beach ha sido inmediatamente incluido en la lista de los Cien Mejores Hoteles del Mundo confeccionada por el Sunday Times Magazine. Para colmo, la ocupación media no baja del 63%. Apuro mi zumo de papaya (excelente para el estómago, oiga) y declino una vez más la invitación de mi amigo Jacques para montar en su caballo. Ya lo he dicho, la máxima aventura que me permito es leer periódicos. Locales, eso sí.

Foto: Playa de Flic en Flac en Isla Mauricio (Foto: Pilar Arcos)

No, no me refiero al puente que cruza el madrileño río Manzanares como prolongación del Paseo de Santa María de la Cabeza. Estoy en la capital de la República Checa, sobre el puente que cruza el río Moldova escuchando una de las mejores bandas callejeras de jazz.

Siempre se ha dicho, por lo que ya es un lugar común, que la única forma de disfrutar de una ciudad, de conocerla a fondo, es callejear por ella. En el caso de Praga este tópico es una auténtica realidad. Sobre todo porque se trata de una ciudad no demasiado grande y porque alguna de sus calles más antiguas e interesantes son peatonales y solo a pie se pueden recorrer. Bueno, para hacer honor a la realidad habría que decir a pie, en bicicleta o en segway, esa especie de patín eléctrico con dos ruedas paralelas que ya proliferan aquí como en tantos otros lugares.

En la capital checa el Puente de Carlos puede que sea junto con la Plaza de la Ciudad Vieja el lugar más visitado por los turistas. En ambos proliferan los grupos de músicos callejeros de los más variados estilos. Puede que la primera vez que pase por el puente que lleva el nombre del rey Carlos IV de Luxemburgo no les de mayor importancia y no preste demasiada atención a su excelente versión de “When the Saints Go Marching In”, pero a la segunda o tercera, o la cuarta... vez que los oiga, sobre todo si ya no hay tantos espectadores rodeándolos, reparará sin duda en ellos y hasta puede que les compre su CD.

Jan Krtitel Novák, el cantante y jefe de la Bridge Band, se muestra satisfecho con la reciente disposición del Consejo Municipal de permitir las actuaciones artísticas en los espacios públicos de la ciudad, pero recuerda que ellos son de los más antiguos y que ya tocaban allí antes de la Revolución de Terciopelo de 1989. Ahora, después de dos años de protestas populares, la concejala de Cultura, Aleksandra Udzenija, ha manifestado que músicos, cantantes, acróbatas y demás artistas podrán ejercer libremente sus actividades al aire libre. El arte en sus múltiples variedades toman las calles de Praga. Pie de foto: La

Foto: Bridge Band en el Puente de Carlos, Praga. (Foto: Pilar Arcos)

Swiss, líneas aéreas suizas, planta cara a la crisis con dos nuevos lanzamientos: renovación de los uniformes de sus empleados y un nuevo destino de largo recorrido, San Francisco. Según la compañía, siempre han tenido en cuenta la vieja máxima de que el hábito hace al monje ampliándola al personal aéreo. Dos años ha tardado en madurar la idea de cambiar los «hábitos» que a partir de 7 de diciembre llevarán estos «monjes» del aire: 3.400 auxiliares de vuelo, 1.100 pilotos y 1.200 empleados de tierra, según se dijo en la presentación a la prensa realizada en el aeropuerto internacional de Zurich el 1 de diciembre. Los nuevos uniformes han sido creados por la diseñadora suiza Ruth Grüninger y fabricados por la empresa también suiza JAS Durante la presentación, Gaudenz Ambühl, presidente del Consejo de Administración de Swiss, subrayó la importancia de un uniforme de calidad y moderno: «Nuestro personal va a vestir nueva ropa en consonancia con la actual imagen de Swiss». Según las primeras opiniones, el nuevo uniforme es ante todo clásico y elegante basado fundamentalmente en el color negro antracita. Para ello se han fabricado expresamente 250.000 m2 de tela, extensión similar a la de 39 campos de fútbol. Los toques de color corren a cargo de los foulards en las mujeres y las corbatas en los hombres. En el mismo acto de presentación a los medios se dió a conocer que San Fracisco será el nuevo destino de largo recorrido de Swiss a partir del 2 de junio de 2010, con lo que esta compañía se convertirá en una de las pocas que hará frente a la crisis ampliando su red. «La elección de San Francisco responde a la demanda de numerosos hombres de negocios y turistas suizos», según Harry Hohmeister, director general de Swiss. La frecuencia de estos vuelos con salida de Zúrich será de 6 a la semana.

Leonardo di Caprio descubrió estas islas para el gran público en 2000. Gracias a su película “La playa”, uno de los títulos menos lucidos de su exitosa filmografía, este archipiélago formado por seis islas en el mar de Andamán, al sur de Tailandia, se convirtió en un paraje idílico y buscado por los turistas que anhelaban sus bahías de ensueño y sus cuevas y calas escondidas guarnecidas por unos acantilados que cortaban la respiración. Los pescadores del lugar, que se jugaban y sigue jugándose el tipo en las cuevas marinas buscando nidos de golondrina –sirven para preparar una sopa muy cara y apreciada como delicia gastronómica en China-, tuvieron que aprender desde entonces a sortear todo tipo de embarcaciones de recreo y de mayor tamaño cargadas de curiosos deseosos de ver “in situ” el espectáculo bajo el mar de ídolos moros, peces payaso, peces ballesta, peces unicornio, damiselas, langostas y todo tipo de corales blandos y gorgonias, o ya en la superficie, de los monos y los cientos de aves exóticas.

Hoy, diez años después, las Phi Phi siguen maravillando por sus aguas poco profundas, que constituyen un gran reclamo para estos buceadores y amantes del “snorkeling”, pero su pocos habitantes prefieren no acordarse del equipo de rodaje del filme que dejó la isla Phi Phi Lee en tan mal estado que una sentencia obligó a la productora a reponer el medioambiente de la isla. Un tractor había remodelado y aplanado la playa, dejándola muy inestable, varios cocoteros fueron plantados y para mayor indignación de la población local el equipo de post producción “inventó” una montaña falsa que desvirtuaba el paisaje real.

Afortunadamente el desgraciado tsunami que afectó en diciembre de 2004 al archipiélago permitió restaurar después de forma natural el estado de esa “playa de cine” herida que vuelve a brillar en todo su esplendor, aunque con más testigos. A quien se anime a viajar a este paraíso, hoy menos virgen y más turístico y sólo accesible por mar desde Krabi, le conviene saber que Phi Phi Lee y Phi Phi Don son las dos islas más importantes del archipiélago. La primera, más pequeña y deshabitada, donde se rodó el filme del protagonista de “Titanic” y también “La isla de las cabezas cortadas” con Geena Davis al frente del reparto, mantiene todavía algunos paisajes intactos –no perderse su laguna interior ideal para el baño- y la segunda, dotada con un puerto al que pueden acceder los ferries, está urbanizada con bungalows, hoteles y otras instalaciones turísticas.

Entre todos los tipos de turismo existentes el “turismo de guerra” es uno de los más sorprendentes. Al turista le mueven muchas cosas a la hora de viajar. Una de ellas es sin duda el morbo. Visitar lugares donde se han producido crímenes, catástrofes, incluso guerras tiene un atractivo especial para algunos. En España hay en marcha rutas que recorren zonas significativas de la guerra civil, como la “Ruta de las Trincheras” de Sarrión (Teruel) o la “Ruta Orwell” en Alcubierre (Huesca). En Normandía hay visitas guiadas para conmemorar el desembarco aliado del “Día D” (6 de junio de 1944), y los campos de concentración de Auschwitz acogen turistas como si de un siniestro parque temático se tratase. En Vietnam los excombatientes norteamericanos de la guerra (1964-1975) hacen cola ante la entrada de los famosos túneles de Cu Chi, y en Mostar (Bosnia) viajeros en grupo disparan sus cámaras uno tras otro frente a los edificios sin restaurar de las afueras.



Recientemente se ha dado un paso más, una novedad, ya no solo se visitan los lugares en los que ha habido guerras, sino en los que el conflicto todavía no ha acabado. Y es que otra de las cosas que mueven al turista (cada día más) es el riesgo. Hay riesgos inofensivos, clásicos, como el de echarse a la carretera con lo puesto; riesgos más o menos controlados, como los llamados “deportes de aventura” y su versión más cañera, “deportes extremos”; y el culmen: el turismo de guerra en plena guerra. Hace poco, un reportaje de una televisión danesa mostraba a unos turistas desde lo alto de una colina observando tranquilamente mientras se bebían un refresco como era bombardeada Gaza.

La prestigiosa editorial Lonely Planet ha publicado dentro de su colección de guías de viaje (la biblia para muchos viajeros) una dedicada a Afganistán. Según su autor, Paul Crammer, especialista en el mundo islámico, el libro está dirigido a las personas que van a trabajar a Afganistán (trabajos humanitarios, ONG), pero lo cierto es que cada día son más los turistas aventureros (en el sentido más estricto de la palabra) que la compran para orientarse en ese país en el que, según el manual, “el mayor riesgo es que te atropelle un coche”. Y no es la única guía, ya en 2003 Dominic Medley publicó “The Survival Guide to Kabul” (Ed. Bradt) Aunque cueste creerlo, el turismo está renaciendo en Afganistán. Ya existen un par de agencias de viajes en la capital, como la Afghan Logistics & Tours, que regenta Muqim Jamshady, un experto guía. Incluso en Bamiyán, donde los talibanes volaron en 2001 las gigantescas estatuas de Buda talladas en la montaña, se nota la reactivación económica y turística.

Hiromi Yasui, un japonés que viajó por primera vez a Afganistán como fotoperiodista en 1996, ha abierto allí el hotel Ruta de la Seda desde cuyas habitaciones se tiene una vista inmejorable de los huecos donde antes estaban las imágenes budistas y donde pronto se volverán a alzar gracias a la ayuda de la Unesco. “Bamiyan is different” (¿les suena?) es el eslógan escogido por las autoridades locales que se quejan de en el extranjeros solo hablemos de las “cosas malas” que pasan en su país y del desconocimiento internacional que hay sobre el mismo. Por eso, exposiciones sobre Afganistán como la que se acaba de inaugurar en Madrid sobre ese país son un instrumento muy valioso para comprender mejor lo que está pasando en esa “Tierra de los Jinetes”. Reveladoras imágenes tomadas en Kabul, Kandahar, Mazar-e Sarif, Herat, Jalalabad y Kunduz, entre otras ciudades, algunas de ellas censuradas en su día por los talibanes, y expuestas en Casa Asia, Carrera de San Jerónimo, 15. Entrada libre.

PIE DE FOTO: Pareja de pastunes. Foto censurada por los talibanes. De François Fleury

En Twitter: @abcviajar

Nadie hace cola en la calle, pero lo más habitual es no encontrar libre ni uno de los cien asientos con que cuenta el restaurante “Bian Suo”, en el norte de la ciudad de Taipei. Por fuera podría parecernos una hamburguesería más, pero nada más entrar notamos la diferencia. Las mesas son en realidad bañeras cubiertas por una tapa de cristal y las sillas son auténticos retretes con la tapa bajada. “Bian Suo” significa literalmente “váter”, aunque en inglés hayan dulcificado la traducción como “The Modern Toilet”, una cafetería en la que las servilletas son rollos de papel higiénico y los platos pequeños inodoros o bidés de cerámica.

Las comidas alcanzan formas muy sugerentes, llevándose la palma el postre de mouse de chocolate con forma de pirámide en espiral. Solo le faltan las moscas. Sin embargo este culto a la escatología naíf no es repugnante, puede, eso sí, que sea empalagoso con una estética entre Hello Kitty y Barbie que hace furor entre los quinceañeros taiwaneses. Esta bien podría ser una de “Las cien cosas más divertidas que se pueden hacer en Taiwán”, título de un concurso que se ha puesto en marcha en internet para promocionar el turismo en aquella isla y dar a conocer las actividades que más les gusta hacer allí a los extranjeros ya sean turistas o residentes.

El concurso, organizado por Evergreen Internacional Corporation y tealit.com, y patrocinado por la Oficina de Turismo de Taiwán, cuenta con un premio principal de 50.000 NT$ (unos 1.300 euros), un segundo premio de 40.000 NT$ (unos 1.000 euros) y tres terceros de 25.000 NT$ (unos 650 euros). Los extranjeros residentes en Taiwán o los visitantes que quieran participar en el concurso deberán escribir un artículo sobre las cosas más divertidas que a su juicio se pueden hacer en Taiwán y colgarlo en esta página web. Los textos pueden ir acompañados de fotografías o vídeos, y serán votados por quienes visiten la web y evaluados por un grupo de expertos. La fecha límite para colgar los artículos es el 10 de febrero de 2011. Serán seleccionados 50 finalistas. Los resultados se darán a conocer el 21 de febrero.

Cada vez son más los que creen que el sector turístico va a ser (está siendo) la punta de lanza de la reactivación económica española. De momento lo está consiguiendo en algunos lugares, como Asturias y más concretamente Gijón. Durante toda la Semana Santa la sensación de los empresarios gijonenses ha sido muy buena y se ve ahora corroborada por los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el primer trimestre del año, Gijón ha ganado 11.617 turistas respecto al mismo periodo de 2010, así como 16.133 pernoctaciones. Eso supone un 20,62% y un 17,08% más, respectivamente. En enero y febrero ya se había comenzado a ver la evolución, que ahora se confirma con los datos cerrados de marzo. Ese mes, los turistas alojados en los hoteles de la ciudad aumentaron un 3,57% y las pernoctaciones un 5,86%. En total, 25.742 personas visitaron la ciudad con 54.560 pernoctaciones. La tasa de ocupación fue del 31,29%, tres puntos por encima del año pasado.

Con estos buenos datos bajo el brazo, el concejal de Turismo de Gijón, José María Pérez, y el presidente de la Unión Hotelera del Principado de Asturias (UHPA), Javier Álvarez, acaban de presentar en Madrid la nueva campaña de turismo que se basa en el ya conocido eslogan “Gijón, Asturias con sal” (por su vinculación al mar y la gastronomía) debidamente puesto al día. “Tenemos varias playas urbanas que siguen en perfectas condiciones; una oferta gastronómica amplia, con cuatro de los seis cocineros asturianos galardonados con estrella Michelín; 25 eventos gastronómicos diferentes y temáticos según los productos típicos de la región, pero también 17 campos de golf; cinco reservas mundiales de la biosfera en menos de una hora de distancia; 25 hectáreas de zonas verdes en toda la ciudad, lo que conforma el 85% del conjunto urbano…un lugar ideal para relajarse y vivir la buena vida”. según recordó el concejal.

 “Los establecimientos hoteleros son una parte esencial del atractivo de la ciudad. La principal tarea de la Unión Hotelera es trasladar a través sus asociados toda la amabilidad de la sociedad gijonesa, mediante una oferta de calidad hotelera asentada en la innovación, por este motivo hemos creado www.ehotelesasturias.com, una central de reservas online que sirve también como portal de información turística, gastronómica y cultural del municipio”, subrayó Álvarez. En la presentación también estuvieron presentes el director gerente de Turismo de Gijón, Joaquín Miranda, la gerente de la UHPA, Julia Peñalosa y el director general de RV Edipress, Fernando Valmaseda.

Más información: www.turismo.gijon.info / www.unionhotelera.com

Foto: Javier Álvarez, presidente de la Unión Hotelera del Principado de Asturias, José María Pérez, concejal de Turismo de Gijón, y Fernando Valmaseda, director general de RV Edipress. (FOTO: PILAR ARCOS)

Gante es al menos tan antigua como moderna. Dicen los libros que desde el año 1000 hasta alrededor de 1550 fue una de las principales ciudades de Europa. Que entonces era mucho más grande que Londres y que sólo la superaba París. La ciudad en la que naciera el emperador Carlos V (Carlos I para nosotros) siempre ha sido rebelde. Me cuentan en una cervecería del Paershol, el centro histórico, que aquí siempre consideraron que el padre de Felipe II se sentía más español que flamenco. El chiste fácil, propiciado por unas cuantas jarras de Kwak, trata de explicarles que no hay incompatibilidades entre ambas cosas. Y es que los ganteses no olvidan que el "rey español", irritado por su rebeldía les obligó el 3 de mayo de 1540 a marchar descalzos ante él, solo vestidos con una camisola, y con una soga alrededor del cuello para pedirle clemencia. Desde entonces a los ganteses se les conoce (y les gusta que así sea) como "stropkes", que significa en neerlandés "los que llevan la soga al cuello". Estos portadores del dogal, que hoy se debaten con toda la nación belga para conseguir un gobierno central estable, no paran de idear nuevas cosas para que su ciudad sea un destino favorito de los turistas. Como por ejemplo el nuevo Museo de la Ciudad que se inaugura el 9 de octubre. El STAM tiene por objeto que el visitante primerizo tenga información general y de primera mano de lo que le ofrece la ciudad. Instalado en la antigua abadía de Bijloke, junto al río Lys, ocupa una extensión de 2.800 m2 construidos con las últimas técnicas arquitectónicas. Cientos de cuadros, mapas, manuscritos, maquetas, fotografías, bordados... tratan de resumir la historia de esta milenaria y moderna ciudad.

FOTO: Una de las salas del museo STAM de Gante. Por Gonzalo Cruz

Miren esta foto. Desde el cielo, Malé, capital de Maldivas, recuerda a El Álamo, una estación término amenazada por la inmensidad del océano. Ahí abajo viven unas 105.000 personas —casi un tercio de la población del país—, de momento a salvo, al abrigo de un muro de hormigón de tres metros de altura. Pero Malé es la única de las 1.200 islas de Maldivas (más de doscientas de ellas habitadas) que dispone de una red de seguridad para los malos tiempos que los analistas del clima les auguran. El 80 por ciento de esas islas sólo sobresale un metro sobre el nivel del mar. Poco margen para la enorme amenaza del cambio climático y la subida del nivel del agua. Miren otra vez esta foto, pero con los ojos de la imaginación. Para cientos de miles de turistas cada año, no es El Álamo, sino Eldorado, un paraíso del que cuesta un potosí salir cuando termina esa semana de belleza y paz en una isla que es un hotel que es una playa, rodeados de aguas trasparentes para bucear y paisajes limpios para olvidar el mundo. El aeropuerto está en una pequeña isla a tiro de piedra de Malé, y desde ahí los viajeros, preferiblemente en pareja y sin ordenador, con no demasiada ropa, se dirigen al sitio de su recreo. En un futuro más o menos próximo, dicen que a lo largo de este siglo, todo eso estará en peligro. De hecho, el presidente Mohamed Nasheed anunció tras ser elegido, a final del año pasado, que dedicaría parte del dinero del turismo (más del 20 por ciento del PIB) a un fondo destinado a comprar una tierra de acogida en Sri Lanka, India o Australia. En el peor escenario, los refugiados del clima tendrían que encontrar otra tierra prometida.

Hay quien dice que el mítico Shangri-la que aparece en la novela “Horizontes perdidos” de James Hilton habría que buscarlo en algún valle oculto entre el Tíbet y Nepal. Estoy de acuerdo. Más de una vez he dicho a mis amigos que si algún día me pierdo, que me busquen en los Himalayas. Luego me he arrepentido de decírselo porque si me pierdo lo más seguro es que no quiera que nadie me encuentre. Nepal es una república pequeña y joven. Pequeña porque sólo tiene 140.000 km² (España, 504.645) y joven pues el antiguo Reino de Nepal pasó a ser una república hace menos de cinco años. Sin embargo su relativa pequeñez en horizontal no lo es tanto en altitud. En Nepal se encuentran 8 de las 10 montañas más altas de la tierra, presididas por el Everest (8.850 m). Y su bisoñez democrática contrasta con su larga historia como la única monarquía hinduísta del mundo. Tras la controvertida matanza de la familia real en 2001, la guerrilla incrementó su actividad llegando a controlar buena parte del país. Tras varios años de inestabilidad, gobierno y guerrilla firmaron un acuerdo de paz a finales de 2006, que puso fin a 240 años de monarquía. Estos y otros acontecimientos políticos llevaron a muchos potenciales turistas a dejar a un lado Nepal y decidirse por viajar a otros países. No obstante, ya en 2008 el aeropuerto de la capital, Katmandú, el único internacional de Nepal, registró un incremento en sus llegadas del 13% en comparación con el año anterior. La mayoría de los viajeros procedían de Europa. Y en esto llegó la crisis internacional y el desarrollo turístico de Nepal volvió a sufrir un revés. Sin embargo, según las estadísticas oficiales, en 2010 registró la llegada de 448.769 visitantes, el 15% más que en 2009. Para mantener esa tendencia, las autoridades nepalesas han declarado 2011 como el Año del Turismo en Nepal, una campaña que ha sido presentada en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que estos días se celebra en Madrid y que incluye distintas medidas para incrementar las visitas, como la obtención de visados gratuitos durante dos años para los montañeros que hayan hecho cumbre en el Monte Everest y el Monte Dahaulagiri, ya que el turismo vinculado a la escalada es muy importante en Nepal. Además, el Buda histórico, símbolo de la paz mundial, nació en Lumbini, por lo que esa ciudad nepalesa se ha convertido en centro de peregrinación mundial de primer orden. Si todo sale como espera la Oficina de Turismo Nacional, durante este año se duplicará el número de turistas hasta alcanzar la cifra de un millón, que para un país como Nepal no es poca cosa.

Se llama Víctor Hugo pero los únicos miserables que ha visto en su vida estaban en las chabolas-palafitos de los Guasmos de Guayaquil. No tendrá más de veinticinco años y se gana la vida, según me dice "bastante bien", llevando en su panga a turistas como yo. No quiere abandonar su tierra, las islas Galápagos, aunque tiene parientes que están trabajando en Madrid. "Mire usted, si el turismo baja, puedo pescar y no me muero de hambre. Yo aquí tengo de todo lo que necesito y sobre todo... tranquilidad". Las pangas son unas barcas a motor, una especie de esquifes como el que utilizaba el capitán Ahab para perseguir a aquella obsesión blanca llamada Moby Dick, o el del viejo pescador cubano ideado por Hemingway en pos de un pez tan enorme como quimérico. Esta es menos literaria, más moderna, equipada con un potente motor fuera borda, y sólo tarda diez minutos en atravesar el brazo de mar que separa el Puerto de Villamil, en la galapagueña isla Isabela, del islote de Las Tintoreras. A excepción de dos playas, una de arena blanca y otra de piedras negras, toda esta islita, de origen volcánico como el resto de las Galápagos, está formada por lava del tipo AA, negra, reciente, áspera, amenazadora, pero que se puede recorrer sin dificultad alguna gracias a unos caminitos abiertos entre las rocas cortantes de los que no hay que salirse. Paseo tranquilo por este paisaje lunar habitado por centenares de iguanas terrestres que allí, sin depredador alguno, se reproducen con total normalidad. Son tan confiadas que hay que tener cuidado para no pisarlas. Aguas limpias, turquesas, casi siempre mansas, ideales para la navegación y el snorkel. Para la contemplación de lobos marinos, pingüinos, tortugas, iguanas marinas y los tiburones de aleta blanca que dan nombre al islote. Pero no todo es idílico, muy cerca de aquí, frente a la isla de Santa Cruz, el 17 de marzo pasado encalló la goleta “Alta” con 16 turistas canadienses y 8 tripulantes. Llevaba unos 14.000 litros de diésel en sus bodegas. Aunque todas las personas fueron rescatadas, se temió por el vertido del combustible. Era un susto más ya que en junio de 2009 en sólo cuatro días otros dos barcos derramaron petróleo cerca de Puerto Ayora. Y en enero de 2001 de un buque cisterna escaparon 600.000 litros que produjeron una marea negra de 1.200 km² cerca de Puerto Baquerizo. El archipiélago de las Galápagos es un paraíso en constante peligro. En 1978 fue el primer lugar del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad, pero a partir de 2007 se temió por su futuro y la Unesco lo puso en la lista de sitios en peligro. El turismo, la introducción de animales invasores, entre ellos los domésticos, y los propios habitantes de las islas podrían acabar con este edén en el que Darwin desarrolló su teoría evolucionista. Por fortuna, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, tras comprobar la situación, acaba de retirar a las Galápagos de esa lista nefasta de "bienes en peligro". Un respiro momentáneo, pero no definitivo. Víctor Hugo habla y no muy bien de los políticos con respecto al medio ambiente. En su panga, junto a la proa, un cartel pintado a mano reza: "NO VOTAR BASURA". Quiero pensar que no es una errata.

Durante muchos años al grito de “¡Que vienen los chinos!” Occidente se asustaba y recordaba aquello del “peligro amarillo” que a finales del siglo XIX pusieron de moda los conservadores de Estados Unidos para alertar contra la inmigración de chinos, y ya en el siglo XX se utilizaba en todo el mundo contra el expansionismo japonés. Hoy “¡Qué vienen los chinos!” es una jaculatoria desiderativa. Agencias de viajes, líneas aéreas, hoteles, vendedores de souvenirs y comerciantes en general están deseando oirla y que los chinos vengan.

Ya lo hacen, pero parece que lo van a hacer en mayor número. “Bienvenido Mr. Li”, “El rey mago de Oriente” y otros títulos similares ha empleado la prensa nacional para tratar la visita del viceprimer ministro chino, Li Keqiang, a nuestro país. Durante dos días hemos sido la envidia de muchos países a los que les gustaría que estos magos de Oriente también les visitasen.

En dos jornadas de apretadísima agenda, este alto mandatario chino, que parece que será el próximo primer ministro de la segunda potencia mundial (poco antes de que pase a ser la primera), ha dejado bien claro dos cosas: que China apuesta por España en un momento en el que los mercados financieros miran a nuestro país con recelo, y que Pekín está dispuesto a incrementar el comercio con nosotros. Para ello ha firmado 16 acuerdos comerciales por valor de 5.650 millones de euros, y ha manifestado que está dispuesto a comprar bonos de la deuda española por otros 6.000 millones de euros. Mejor regalo de Reyes, imposible.

Pero la delegación china también ha manifestado a ABC por boca de Gao Hucheng, viceministro de Comercio, que para ayudar al equilibrio de la balanza comercial es muy importante que se incremente la llegada de turistas chinos a España. Por parte española se espera que los 90.000 turistas chinos que nos visitaron en 2009 pasen a ser un millón en 2020. Dicen las crónicas que Li Kekiang en su reunión con la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, añadió al respecto: “¿Y por qué no dos millones?” . Será por chinos.

Según todas las previsiones, para 2020, China será la primera economía mundial, el primer destino y el primer emisor turístico del planeta. En este contexto no sería impensable que se hiciese realidad el comentario mitad jocoso, mitad premonitorio del viceprimer ministro. Para ello, España está dispuesta a defender ante la Unión Europea la agilización en la concesión de visados comunitarios a los ciudadanos chinos, a ampliar los vuelos directos y a adaptar nuestras ofertas a las demandas chinas. Según nos ha manifestado el embajador de China, Zhu Bangzao, buena parte de la culpa del desequilibrio en la balanza comercial desfavorable a España reside en que nuestra oferta muchas veces no coincide con la demanda china. De momento se va a realizar una gran campaña en toda China para que los consumidores de ese gigantesco país de 1.300 millones de habitantes se familiaricen con el jamón, el vino y el aceite españoles. Que luego vengan ellos a raudales a nuestro país en busca -entre otras cosas- de esas delicias será mucho más fácil. ¡Que se preparen los mesones!

FOTO: Pilar Arcos

 



Bajo un gran forillo que representaba el Palacio del Potala, emblema universal del Tíbet, el Conjunto de Cantos y Danzas de esa Región Autónoma inauguró en el Teatro de Madrid la “Semana de la Cultura Tibetana de China 2010”, auspiciada por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, el Gobierno Popular de la Región Autónoma del Tíbet y la Embajada China en España. Presentación que se repetirá en Valencia donde la “semana” se prolongará hasta el 25 de noviembre. Fundado en 1958, este grupo de bailarines y cantantes de primera línea está compuesto por unos 180 artistas de los cuales una treintena se ha desplazado hasta España. Folclore de colores chillones y música extraña al oído occidental. El público madrileño agradeció alguna interpretación hispana, como “La Paloma”, habanera de Sebastián Iradier, que sonó muy familiar en la flauta del solista Tseten. Folclore pastoril y acrobático, modernizado, poco fiel a la tradición pero que sirve perfectamente para introducirnos en un mundo cada día menos lejano y misterioso gracias al creciente turismo internacional. Durante los tres primeros trimestres del 2010, llegaron al Tíbet 5,8 millones de viajeros, según la agencia Xinhua (Nueva China), lo que supone un incremento de un 24,5 % con respecto al año anterior. Esto se debe tanto a la política de promoción del Tíbet como a la primera línea ferroviaria inaugurada en 2006 y al buen funcionamiento de los cinco aeropuertos de la región: Lhasa, Nyingchi, Qamdo, Ngari y Xigaze. En plena crisis internacional, China espera que el número de turistas que visitan el Tíbet alcance los 6,5 millones al acabar el año. Para completar esta introducción a la cultura del “Techo del Mundo”, se ha programado también la exposición fotográfica “Paisajes de la Tierra Nevada” en el Círculo de Lectores de Madrid (Calle O´Donnell, 19), en la que se exhiben más de 80 obras de conocidos fotógrafos chinos y extranjeros y más de 30 “tankas”, pinturas tradicionales budistas realizadas sobre rollos de tela. Asimismo, un grupo de tibetólogos se reunió con chinos residentes en Madrid en la Asociación de Chinos de Ultramar. Phurbu Tsering, vicepresidente del Instituto de Administración de la Región Autónoma del Tíbet y presidente de la delegación, habló de la modernización del Tíbet. Agradeció esta intervención Ye Yulan, presidenta de la Asociación de Chinos de Ultramar de España, quien señaló que gracias a actos como este “podremos explicar mejor lo que es el Tíbet a nuestros amigos extranjeros”. El día 16 tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Europea de Madrid una conferencia en la que se explicaron las teorías básicas de la medicina tibetana, para algunos tan diferente de la tradicional china como de la occidental. En la presentación de la semana, el viceministro de la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, Dong Yunhu, señaló que “las gentes de esa tierra (Tíbet) son grandes amantes de la vida, y han creado una cultura que supone una de las perlas de la nación china". Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de China, Jesús Osuna Sanz, dijo que los españoles tendríamos que ver al Tíbet “con cariño”, ya que fue un español, el viajero y escritor navarro Benjamín de Tudela (1130-1173), quien habló por primera vez del Tíbet en Europa. El embajador de China en España, Zhu Bangzao, indicó que las actividades de esta semana “desvelarán la belleza de esta joya de la civilización china y facilitará el conocimiento de esta región en España”. La Semana de la Cultura Tibetana, fundada en 2001, tiene como objetivo mostrar al mundo un panorama del Tíbet por medio de eventos artísticos y culturales. Hasta la fecha se ha realizado en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Bélgica, Tailandia, Italia, Dinamarca, Austria, Rusia y Hong Kong.

Brno (pronúnciese Breno) es la segunda ciudad más grande de Chequia (después de Praga), y la capital de la región de Moravia. A sólo 110 km. de Viena, posee los atractivos suficientes para convertirse en un destino turístico de primera, pero más allá de por ser la sede de los campeonatos mundiales de Moto GP, muy pocos turistas españoles conocen la existencia de esta ciudad dedicada principalmente a los negocios. Conscientes de ello, la cadena hotelera Barceló ha abierto aquí su tercer establecimiento en la República Checa.

El Barceló Brno Palace, hotel urbano de 119 habitaciones, ocupa un edificio noble de cinco plantas en el centro histórico de Brno, junto a la Catedral de San Pedro y San Pablo. Construido en 1855, este palacete diseñado por el arquitecto Franz Fröhlich (1824-1889), fue Tribunal Municipal y Museo Local, pero antes se utilizó como edificio de apartamentos de lujo en los que residía una parte de la importante colonia judía de la ciudad. Baste mirar desde el impresionante vestíbulo la cenefa que bordea su quinta planta decorada con docenas de estrellas de David.

Conocido por el nombre de “Mestský dvur”, sinónimo de elegancia, fue considerado durante mucho tiempo como uno de los inmuebles más bonitos de Brno. Su fachada neoclásica contrasta con el atrio del vestíbulo que ocupa toda al altura del edificio hasta el tejado de vidrio y está decorado, como todas sus estancias, con un estilo romántico y modernista proyectado por el diseñador español Paco Entrena. Los muebles han sido traídos de España, el papel pintado de las habitaciones de los Países Bajos, y la mayoría de los elementos decorativos de Oriente Medio. Aunque el hotel lleva abierto al público desde el pasado 20 de febrero, acaba de ser inaugurado por su director general, Alejandro Martín, quien había dirigido con anterioridad el Barceló Aranjuez.

Foto: P. Arcos

Anda estos días por España una delegación de representantes del Gobierno Metropolitano de Tokio, dirigida por Hideki Yokoyama, tratando de promocionar el turismo a esa ciudad, que es tanto como decir al Japón. Tenían que haberlo hecho hace un año pero el terremoto del 11 de marzo lo desaconsejó. Casi once meses después se ha podido realizar gracias a la labor de Taeko Ueda, de la Oficina de Representación Turística de Tokio, que funciona en Madrid desde 2006. Según algunos expertos, como el portal de búsqueda de viajes Skyscanner, al contrario de lo que pudiera parecer, los desastres naturales tienen un efecto positivo en el turismo que visita esos países. Se suelen citar los casos de Tailandia e Islandia. El país asiático ha duplicado el número de turistas tras el devastador tsunami de 2001, y en Islandia, el volcán Eyjafjallajökull, cuyas cenizas cerraron el tráfico aéreo europeo en 2010, ha pasado de ser un perfecto desconocido a uno de los destinos turísticos más solicitados de la isla. Al parecer influye en ello la solidaridad, el deseo de ayudar a la recuperación del lugar, y también una curiosidad no exenta de morbo. Esta hipótesis podría ser válida también para Japón. Por el terremoto y sobre todo por el miedo a la radiactividad que escapó de la central de Fukushima, el turismo extranjero descendió en un 60%. De los 8,6 millones (de ellos 44.000 españoles) contabilizados en abril de 2010, se pasó a los 5,15 millones (14.000 españoles) en abril de 2011. Sin embargo los últimos datos de noviembre pasado indican que el descenso ya era sólo del 13%. El turismo en Japón se recupera, pero el país sigue estando muy lejos de España, lo que hace que siga sin ser un destino frecuentado por los españoles. Y es que, como ya dijeron a principios de los 90 No me pises que llevo chanclas: “Miá questá lehos Hapón”. Y lo sigue estando fundamentalmente en tres aspectos. En el geográfico, evidentemente. Pero los 9.000 km. que nos separan podrían paliarse si hubiera vuelos directos. Durante doce años los hubo, concretamente hasta 1998. Cuando en 2007 Japan Airlines (JAL) se incorporó a la alianza OneWorld, a la que también pertenece Iberia, se rumoreó que podrían restablecerse. No ha sido así. También está muy lejos en el sentido económico. Japón es famoso por su alto nivel de vida, pero también por su alto nivel de precios. Al parecer este problema se ha suavizado en cierta medida desde la aparición del euro, no tanto porque Japón rebajase su nivel como porque España elevó el suyo. Las diferencias ahora son menores. Y en tercer lugar esta muy lejos culturalmente. Y esta característica que podría parecer negativa (el turista español podría sentirse desplazado, Lost in Translation, y no comprender lo que le rodea), es quizá uno de los mayores señuelos de Japón. Su exotismo es una singularidad que a poco que los medios de información nos esforcemos en explicar podría tranformarse en un potente atractivo. En resumidas cuentas, hay que acercar Japón a España... y viceversa.

En Phuket, la isla tailandesa que sufriera el terrible tsunami de 2004, nadie se acuerda, o no quiere acordarse, del desastre natural. La normalidad ha vuelto a la isla, eso sí, salpicada de paneles de color azul con el aviso “Zona de riesgo de tsunami”. Se ven en los lugares más afectados para recomendar a la gente que “en caso de terremoto suba a las zonas más altas o se dirija hacia el interior”. El tsunami regeneró el ecosistema de la isla más grande de Tailandia y ahora luce en todo su esplendor. Conscientes sus habitantes del maravilloso crisol de palmeras, cocoteros, aguas transparentes y playas blancas, les preocupa bastante más la crisis global que también ha llegado aquí como a todo el mundo. Pero el que quiera relax y playas maravillosas no debe dudarlo. Este es y sigue siendo, aunque lo pongan en entredicho algunos como Fernando Sánchez Dragó que aseguran haber “descubierto” la isla en los sesenta, un paraíso para disfrutar del sol, de sus amaneceres y sus atardeceres rojos, las compras, los masajes thai, la GENTE -con mayúscula-… y hasta se puede emular a Roger Moore, el mejor James Bond después del primero y más auténtico Sean Connery, en la isla Ko Tapu, donde rodara en 1974 varias secuencias de “El hombre de la pistola de oro”. Este islote, uno de los muchos que componen el Parque Nacional Marino de Phang-Nga, ha pasado a llamarse “Isla de James Bond”, demostrando que el buen olfato publicitario también existe en el mundo asiático. La roca que emerge del agua mide unos 200 metros de alto y sirve de reclamo a miles de turistas que, pacientemente, con sus cámaras digitales posan ante ella…

A ratos las nubes tapan el pico del cerro Hauthal (1.501m) y a ratos se desvanecen. Para acabar de empezar el otoño austral de la Patagonia, las montañas tienen todavía bastante nieve. Más abajo la lengua escarpada, voraz, inquieta del Glaciar Perito Moreno aparece como una cenefa de hielo. El silencio es denso, aplastante, sólo comparable al que sigue a un terremoto lejos de las poblaciones. Antes o después de los seísmos todos los animales huyen, los que viven cerca de este glaciar son sigilosos, como el gato montés, el hurón, el huemul, y no digamos el puma o el cóndor. Este último es el único que se deja ver, siempre de paso. Se suponía que en estos hielos eternos no había vida, no es así. En 2005 se descubrió que en pequeñas oquedades habita un insecto de no más de centímetro y medio de longitud parecido a las tijeretas. Se le ha bautizado como “dragón de la Patagonia” y trae de cabeza a los entomólogos pues su hemolinfa contiene un potente anticongelante que, de poderse aislar, sería de gran ayuda en los trasplantes humanos. Pero no es un silencio absoluto, cada pocos minutos se producen desprendimientos de la masa helada. Primero se oye, amplificado, algo parecido a cuando se desgaja con la mano una rodaja de sandía. Es cuando se parte el hielo. Luego, como un seco latigazo. Es cuando cae al agua. Un agua que por fría es muy densa y que forma olas. Contemplo la escena de frente, desde la orilla, sentado en una roca. Si se cayera todo el glaciar de una vez produciría un tsunami que me arrastraría, pero ni se me ocurre pensarlo. Estoy solo, absorto en esta sinfonía de colores: celeste, cobalto, índigo, marino, añil, turquesa, zarco, violeta... de intensidad directamente proporcional a la presión a la que han sido sometidos los cristales del hielo. “Me enveneno de azules”. De repente me ha venido a la cabeza esta película de Francisco Regueiro de principios de los 70, creo. La verdad es que no recuerdo nada de ella aparte del título y una excelente fotografía en tonos azules, claro, del maestro José Luis Alcaine que se adelantó en más de veinte años a la más conocida “Tres colores: Azul” que protagonizaba Juliette Binoche. Estoy solo porque el resto del grupo se ha ido a pasear por la lengua de hielo, una idea que no me agrada. No quiero mancillar con los crampones de mis botas lo que sin duda debe de ser territorio sagrado, como tampoco lo hice en la roca australiana de Uluru, que, por cierto, ahora me doy cuenta de que parece un glaciar de arenisca roja. Allí, a los aborígenes anangu no les gusta que los turistas la huellen bajo sus pies, aquí a los indios tehuelches tampoco les agradaría, si no fuera porque prácticamente han acabado con ellos. Irónicamente, el perito Moreno de carne y hueso (Francisco Pascasio Moreno, 1852-1919) nunca llegó a ver estos hielos aunque anduvo mucho tiempo por aquí como comisionado de Buenos Aires para delimitar las cuestionadas fronteras con Chile. Cuentan algunos guías locales (no se si será una leyenda) que un turista gringo les preguntó en cierta ocasión por el “pequeño perro negro” del parque. “No, aquí no hay perros”, le contestaron. “Sí, sí, yo lo he visto en internet”, insistía el extranjero mientras se lo mostraba en su iPhone. En el traductor on line aparecía “little black dog” como traslación de “perrito moreno”. Se lo juro.

El glaciar Perito Moreno y el cerro Hauthal en la Patagonia argentina (Foto: Pilar Arcos)

Un coche de alquier cuesta 64 euros, seguro incluido. Y Oujda, la gran ciudad de la frontera entre Marruecos y Argelia, está a menos de 70 kilómetros, casi todos de autopista. Se nota que el Gobierno marroquí pone dinero en esta esquina del Mediterráneo. “Sea un feliz comprador de una casa en Saïdia”, leemos durante el trayecto en grandes paneles de publicidad. Feliz y comprador, bonita asociación de ideas cuando nos dirigimos al zoco de Oujda, población fundada en el siglo X y reconstruida en el XIII por el sultán Abou Youssef, importante base militar francesa en la etapa colonial. Hay quien habrá elegido la excursión en grupo, con 40 minutos libres en la “ancianne medina”, pero cualquiera que conozca estas apretadas callejuelas llenas de tentaciones sabrá que cuarenta minutos no dan ni para situarse. Y eso que Oujda no es Fez. Ni Marraquech. En la carretera, decenas de puestos ambulantes venden higos. Y en la radio, los sones de una emisora latina que emite desde Melilla y el aire acondicionado al máximo. Al sur aumenta la temperatura. Calor en las puertas de entrada al zoco, la ojival de Bab Sidi Abdel Wahab, y, al oeste, la de Bab El Gharbi, de tonos cada vez más rojizos a medida que cae la tarde. Luego, en el interior, es el momento de mirar y oler, de dejarse atrapar por la fila de hormigas, de regatear (menos que en las ciudades más turísticas del país) y, tal vez, de no comprar nada. O sí. En cualquier caso habrá que tomar al menos un par de zumos de naranja, exprimidos en el momento, inigualables, sabrosos, dulces, por 3 ó 5 darahim (plural del dirham) el vaso. Hay puestos en casi todas las calles. Y habrá también que echar una ojeada a la gran mezquita, del siglo XIII, o a la madraza meriní, del XIV. Casi toda la historia de la ciudad cabe en esos dos monumentos. A continuación, otra vez el callejeo, la búsqueda de un kaftan, la ocasión de olvidar el reloj y el mundo del que venimos, el clic-clic de la cámara de fotos. El zoco de Oujda está más pensado para los habitantes de la ciudad que para los turistas, al menos por ahora. Sin embargo, de vuelta al hotel podemos hacer una parada en el mercado más turístico de Saïdia, lleno de falsificaciones de camisetas del Real Madrid (6 ó 7 euros), zapatillas Converse (12 ó 13) o Nike, relojes, cinturones, carteras... Un pecado venial, a buen precio, sobre todo si hay algún cumpleaños cercano. Ay.

El escritor Andrés Ibáñez elabora su particular guía de Nueva York, llena de consejos sabios. Si pasa esta Semana Santa allí, ésta puede ser su hoja de ruta

No es una ciudad monumental, es una ciudad vertical y nuestros ojos no perciben bien lo vertical. Suba a un rascacielos, al Empire State, al 666 de la Quinta avenida, al bar circular del Marriot Marquis. Vaya a Central Park: sobre todo, por la esquina sudeste. Olvídese de las guías turísticas. Vaya a los museos si le gusta el arte. Vaya al museo de Historia Natural si desea ver totems indios, pero no pierda el tiempo ni en Macy's, ni en Bloomingdale's, ni en Grand Central, ni en Tiffany's, ni en Wall Street, ni en el South Seaport. Asómese a Times Square, que es como Blade Runner nos prometió que sería el futuro. No pierda una mañana en ir a ver la Estatua de la Libertad, no se vaya a New Jersey a comprar ropa en una tienda muy barata y, por Dios bendito, ¡olvídese de Brooklyn! Lo mejor de Brooklyn es el puente, y eso simplemente porque desde allí arriba se ve Manhattan. Nueva York es Manhattan, y con Manhattan tiene suficiente para toda una vida. Pasee. Observe a la gente. Coja el Metro y sienta el verdadero latido de la ciudad. NuevaYork es un espejismo, y como tal, está cambiando continuamente. El Meat District es ahora una zona muy elegante, y en el Lower East Side uno encuentra cafés y librerías maravillosos. Vaya a Union Square y baje por Broadway. El East Village sigue siendo exótico y fascinante. Soho está tomado por los turistas. Pasee por Canal Street y coma en un restaurante chino, pero no olvide los maravillosos dinerso coffee shops con sus cartas interminables. Desayune French Toasts. Sólo usted puede saber qué desea ver en NuevaYork porque sólo usted sabe qué es lo que le incita y le conmueve. Sea lo que sea, búsquelo. Y tenga cuidado, porque es posible que lo encuentre.

El paisaje entre la meseta de Shira y Barranco Camp es deslumbrante. Nadie podría negar en estas soledades la primitiva belleza de las rocas torturadas, de esos ocres en apariencia monocordes y que, sin embargo, están llenos de matices. El camino discurre entre torres de lava petrificadas y laderas salpicadas de bombas volcánicas. Un caos tan ordenado que parece un decorado dispuesto por los espíritus del Kilimanjaro. Pienso que si alguna vez se inventara una máquina del tiempo se podría viajar al origen de las cosas que admiramos; esto valdría tanto para un volcán como para las pirámides de Egipto. Hemos salido temprano y apretado el paso para dejar a los turistas atrás y disfrutar de la caminata sin interferencias. Sólo algunos porteadores nos pasan como una exhalación. El monte Meru (4.566 metros) nos cubre las espaldas. Algunos lo utilizan como piedra de toque antes de afrontar el Kili, aunque en el esfuerzo se pueden quemar más naves de la cuenta. Además, la ruta Machame te pone al nivel del Meru antes de llegar a la jornada decisiva. En la travesía de hoy invertimos en aclimatación alcanzando los 4.530 metros en Lava Tower para luego descender a los 3.950 de Barranco Camp. La niebla nos envuelve mientra bajamos por coladas polvorientas, y el suelo se va cubriendo poco a poco de vegetación. Hasta llegar al asombro. Junto al campamento nos recibe un bosque de senecios gigantes, esculturas vivas de un mundo perdido y misterioso. Algunos ejemplares superan los cinco metros de altura. Cualquier criatura extinguida que se asomara entre sus tallos no desentonaría en absoluto. A sus pies, las fálicas lobelias atraen con su verdor a aves que buscan insectos y néctar. Al finalizar la etapa la bruma vespertina cede y sale el sol, descubriendo el Kibo, que parece un coloso inalcanzable con esas nieves perpetuas que sedujeron a soñadores, geógrafos y literatos. Un blanco que refulge en la distancia, un faro en mitad de la salvaje sabana africana. Pero el hielo tiene los días contados. Los glaciares del Kilimanjaro cubrían 12 kilómetros cuadrados hace un siglo; hoy apenas llegan a los 2 km², y los científicos piensan que se habrán derretido en 2020. “Oferta: últimas nieves en el Kilimanjaro” podría ser un buen reclamo turístico. El calentamiento global encabeza la lista de sospechosos, pero también se apunta a la escasez de precipitaciones y que el volcán, tal vez, esté despertando de nuevo. Si fuera así no sería necesaria una máquina del tiempo para rebobinar y ver la tormenta de fuego con que empezó todo... Aunque habría que salir por piernas.

Buenos Aires a finales del verano austral está radiante de sol otoñal. Ciudad ideal para pasear y a la vez imposible de recorrer a pie. Ideal por la belleza "europea" de sus calles, por la amabilidad de sus gentes. Imposible por las enormes distancias entre muchos de sus 48 barrios habitados por tres millones de personas que llegan a los 13 si contabilizamos a todos los que deambulan a diario por el Gran Buenos Aires. Barrios con nombres tan familiares hasta para los que nos los conocen como Chacarita, Recoleta, La Boca, San Telmo. Precisamente por San Telmo me he dado una vuelta hoy. Ese San Telmo de calles adoquinadas que fue en su día el origen de la ciudad porteña. Y me he sentado un rato en el banco que está entre las calles Chile y Defensa con una jovencita llamada Mafalda. No es de carne y hueso, sino una escultura-cómic del personaje de Quino, que vivió muy cerca de allí. Pero la sensación era la de un dejá-vu, algo familiar. Imposible no recordar con añoranza cuando en los años 70 esperábamos con impaciencia la aparición periódica de los libritos de Lumen con las tiras de esta niña y su familia (Guille, Manolito, Felipe y Susanita) y a los que la dictadura franquista obligó a colocar una banda que decía "Para adultos". Con la lagrimita intentando salir he seguido por el barrio y he ido a parar a lo que fue un antiguo almacén y hoy es un restaurante-tanguería repleto de turistas extranjeros. A mí (siempre lo he reconocido) me gusta ser turista, también viajero. Se complementan. El Viejo Almacén es ese sitio en el que en 1978 la Reina Doña Sofía pidió que le cantaran Cambalache, "El que no llora no mama y el que no afana es un gil". Hoy nadie ha interpretado ese tango, pero sí un buen repertorio de los más clásicos. ¡Qué sería sin Buenos Aires sin los tangos! Esa música arrabalera que nació a finales del s. XIX. Y qué sería de nosotros, los turistas de la ciudad rioplatense, sin locales como el Viejo Almacén que es, como dice la letra de la canción de la que tomó su nombre, "Donde van los que tienen perdida la fe".

Brasil es una fiesta. ¿Cuándo no lo ha sido? Pero ahora lo es todavía más desde que se sabe que será sede de los JJOO de 2016. La algarabía ha llegado incluso al pequeño Estado meridional de Santa Catarina, cuya capital, Florianápolis (Floripa par los amigos), es la capital de Estado que más ha prosperado en las últimas tres décadas y la que goza de mejor calidad de vida, aunque no será escenario olímpico. Pero su calma, que aún no se ha roto, parece que tardará mucho tiempo en perderse. Paradigma de ese sosiego es la mítica playa de Costão do Santinho, y su resort hotelero, el primero credao en Brasil para armonizar el turismo auto-sostenible con la integración en la naturaleza y en la población local. Hoy, como casi siempre, son pocos los turistas que salpican tímidamente esta playa sonrosada flanqueda por dunas y vegetación tropical. Entre 2001 y 2006 se tomaron diversas muestras de sus aguas para alimentar un oceanario. Los análisis dieron como resultado que no había ni atisbos de contaminación. Tanto es así que el zoologo Jules Soto se ha atrevido a decir que «si no fuera por que se trata de agua salada, la de la playa de Costão do Santinho (en la foto) sería un agua mineral de las más puras» Por favor, no se abalancen hacia la agencia de viajes más próxima. Y si lo hacen, háganlo (como la operación retorno) escalonadamente. No acabemos en dos días con este empíreo desconocido.

Foto: Pilar Arcos

La arqueología china está doblemente de enhorabuena en España. El equipo que descubrió los guerreros de terracota de Xian recibió el pasado 22 de octubre el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por dar a conocer una de las fuentes más ricas de información sobre la civilización china. Ahora, el Premio Casa Asia 2010, en su séptima edición, ha sido concedido ex aequo al proyecto Internacional de Dunhuang (China) y al senador filipino Eduardo J. Angara. En concreto, el proyecto de Dunhuang ha sido premiado por "su ingente labor en la recuperación, conservación y exposición de información e imágenes de los manuscritos, pinturas y textiles hallados en la ciudad china de Dunhuang y de la Ruta de la Seda, por medio de internet y del fomento de programas educativos y de investigación". El Proyecto Internacional de Dunhuang, creado en 1994, es un plan multidisciplinar para investigar, catalogar, y conservar los manuscritos y materiales hallados en la ciudad china de Dunhuang, una fuente frágil pero muy rica de información sobre la religión, el comercio, la cultura y la vida social en la Ruta de la Seda. Pero lo que quizás haga al IDP merecedor de este premio sea el haber creado una gran base de datos digitalizada y de acceso libre on-line con información e imágenes sobre decenas de miles de pinturas, cerámicas, textiles, manuscritos y mapas históricos, a disposición de investigadores, académicos y usuarios en general. El proyecto, dirigido por Susan Whitfield, cuenta con fondos externos y su sede está en la Biblioteca Británica, aunque cuenta con la colaboración de otros centros documentales en China, Japón, Rusia y Alemania. Atractivo turístico de primer orden, en las afueras de Dunhuang, ciudad de la provincia suroccidental de Gansu, se alza la montaña de Minsha. En su ladera terrosa y casi vertical se encuentran las célebres Grutas budistas de Mogao. Unas 500 cavidades excavadas entre los siglos IV y XIV a lo largo de dos kilómetros y dispuestas en 5 hileras. La más impresionante de todas es sin duda la cueva número 96. Desde el exterior parece una gran pagoda, ya que a la pared de la montaña se le ha adosado una construcción de madera con tejados curvos de nueve pisos. En el interior conserva una escultura de Buda de 35 metros de altura. Las conocidas entre los turistas como las "Cuevas de los Mil Budas" fueron descubiertas en 1900 cuando se encontraban prácticamente enterradas por la arena del desierto del Gobi. Escondían el mayor conjunto de obras de arte budistas del mundo y el que ha llegado hasta nuestro días en mejor estado de conservación. Destacan unos 10.000 escritos que suponen el archivo de papel más antiguo y grande del mundo entre los que se encuentra el libro impreso más antiguo, el Sutra del Diamante, cuyo origen data del año 868. La mayoría de estos documentos están en chino, aunque también los hay en tibetano, uigur y otros idiomas centroasiáticos. Desde 1987, las cuevas de Mogao están reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

El taxista porteño es un filósofo que igual te habla del aliño que se pone la Barbie (Cristina Fernández de Kirchner) cada mañana que de las rajadas del Gordo (Maradona) sobre la prensa canalla. "Qué querés, el pibe siempre fue así". Está informado de todo lo que ocurre en el mundo, aunque política y fútbol conforman los principales temas de tertulia en una carrera llena de emboscadas. Aquí no son las zanjas, sino los piquetes. Se protesta por todo, y probablemente con razón. En un semáforo una niña que no llega a los doce años y no tiene pinta de mendiga ejerce como tal. Cuando los coches arrancan ahoga un sollozo en sus manos vacías. La Boca es un cocedero de turistas que dejan (ellos) que les anuden un muslo en la cintura o (ellas) que les guíen en un giro con sacada, aguja y ocho cortado. Una foto por un puñado de pesos. Dejo atrás el bullicio de Caminito para entrar en la Bombonera, uno de los templos del fútbol mundial, aunque éste sea más pequeño y arrabalero que otros, a mucha honra. En el Museo Boquense hay una sala con pantalla de 180 grados donde te hacen sentirte como Palermo o Riquelme. Gritos y aplausos. Salgo a la cancha pintada de azul y amarillo, los colores del Boca Juniors, y me fijo en que hay anuncios de Coca Cola en negro, no en rojo como es marca de la casa. Una Coca Cola gótica. La explicación es clara: el rojo identifica al River Plate, el enemigo íntimo, y en la grada sagrada de la Bombonera ese color está proscrito. Porque en Argentina, cuando de fútbol se trata, no se hacen prisioneros. Con perdón de las damas, como diría el Gordo.

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