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La frontera cerrada más larga del mundo (1.560 kilómetros) es aquí, cerca de Saïdia, un cauce seco en el que un burro mastica la merienda, hierba seca de agosto. El burro parece más cerca del lado marroquí que del argelino, aunque desde la carretera no acertamos a distinguir su nacionalidad. La de los seres humanos que se saludan con pitidos o con el dedo corazón vulgarmente estirado parece más evidente. Algunos pasan con el coche, tocan el claxon divertidos y prosiguen su viaje sin más. Otros han venido a hacerse una foto. Es fin de semana, han dejado un rato la playa y se han acercado a la frontera para llevarse un recuerdo a casa. Media docena de banderas rojas ondean a babor; otras tantas verdes y blancas a estribor, y en medio, el burro ocioso, con la hierba entre los dientes. ¿Será marroquí o argelino? La frontera entre ambos países se cerró en 1994, tras un atentado en Marrakech en el que perdieron la vida dos españoles. La policía marroquí pensó que detrás de aquel suceso estaba Argel e impuso un visado a sus vecinos. El gobierno de Argelia hizo lo mismo y, además, cerró la frontera. Y en ésas han pasado quince años, hasta esta tarde, cuando unos y otros se saludan algunos entre risas y otros con cara de mitin, ahí te quedas, ahí te quedas tú. Sólo cuatro turistas presencian la fiesta, dos más preocupados por el estado de salud del burro y otros dos por conseguir una imagen en el que quepan las dos banderas, las dos patrias. Qué lástima, como había dicho Germán unos días atrás, “¡con las posibilidades para el turismo que ofrecería una frontera abierta, con el desierto tan cerca, con las excursiones que podríamos hacer!”. Los marroquíes se cansan enseguida. Bajan la cámara, suben a su coche y se vuelven a la playa. Los argelinos parece que aguantan algo más su plan del fin de semana. Y el burro avanza unos pasos, más cerca del centro de cauce seco. ¿Será marroquí? ¿Será argelino?

El regateo es fundamental. Empiezan pidiéndome 180 dólares y al final acabo llevándome dos por 150. Sin duda es una buena compra, pero es difícil saber hasta qué punto. En Europa los sombreros panamá pueden costar entre 70 y 2.000 euros dependiendo de su calidad. Aquí en Otavalo (Ecuador) hay tantas variedades como compradores en sábado, el día grande de este mercadillo de la Plaza de los Ponchos que junto con el de Chichicastenango (Guatemala) y Pisac (Perú) forman el triángulo de los mejores mercados artesanales de toda Latinoamérica. ¿Sombreros de panamá en Ecuador? No es una contradicción. Aunque a su llegada los conquistadores españoles comprobaron que los indios de la costa del Pacífico se cubrían la cabeza con gorros de paja, no es hasta mediados del siglo XVII cuando se tiene constancia de que en la provincia ecuatoriana de Manabí, fundamentalmente en las ciudades de Jipijapa y Montecristi, se fabricaban sombreros confeccionados con una fibra llamada toquilla. Durante muchos años abastecieron al mercado local hasta que, a finales del siglo XIX recibieron el encargo de hacer centenares de sombreros frescos y livianos para los constructores del Canal de Panamá. Es en su inauguración (1913) cuando la foto del presidente norteamericano Theodore Roosvelt tocado con un jipijapa da la vuelta al mundo y populariza definitivamente el gorro de paja entre las clases selectas. Desde entonces, centenares de figuras de la cultura y la política han contribuido a su difusión: Marlon Brando, Orson Welles, Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Sean Connery, Harrison Ford, John Huston, Michael Douglas, John Kennedy, Eduardo Vll y Alfonso Xlll, sin olvidar al inefable Charlie Chan. Y últimamente también mujeres como Madonna o Angelina Jolie. "Muerte en Venecia" de Visconti ha quedado como una de las mejores películas de todos los tiempos gracias a su director, la intensa historia de Thomas Mann, la magnífica interpretación de Dirk Bogarde y ese increíble "Adagietto" de la Quinta Sinfonía de Mahler. Con todo, su única nominación para los oscar fue por el vestuario. ¿Recuerdan esas escenas en la playa del Lido veneciano en la que el profesor Gustav von Aschenbach (Bogarde) y el mozalbete Tadzio (Bjorn Andresen) jugaban al ratón y al gato? Ambos, además de una cuidada indumentaria de época, se tocaban con un sombrero de panamá. Hace cuarenta años había más de 2.000 tejedores de toquilla en la ciudad de Montecristi, en su mayoría mujeres jóvenes pues sus dedos pequeños y finos son indispensables para ese arte. Hoy quedan una veintena de maestras, muchas de ellas bastante mayores. Dos panamás buenos por 150 dólares: ¡una verdadera ganga!

Más: Delicatessen de la Amazonía.

Una brisa felizmente persistente alivia el calor de agosto en esta esquina de Túnez. Hace sol, pero los surfistas vuelan con asombrosa facilidad sobre las olas del Mediterráneo y las palmeras bailan delicadamente junto a las ventanas de nuestro hotel, el Barceló Cartago, un hallazgo cerca de cualquier sitio. A unos minutos en taxi de los yacimientos de Cartago, del azul y blanco de Sidi Bou Said o del imán de la medina de Túnez. Los turistas buscan aquí playa e historia, tal vez, pero también (o sobre todo) compras. Están en la puerta bab el-Bahr, preparados para la “guerra”, con la mochila sobre la barriga, los bolsillos bien cerrados y la mente alerta para regatear el tiempo necesario (nunca será suficiente). Cae el sol a media mañana, pero el viento, suave, agradable, no cesa. Perfecto para caminar. La medina fue fundada por los árabes a mediados del siglo VII, y es una ciudad dentro de la ciudad, una telaraña de callejuelas en las que la vida bulle, huele y se detiene de una forma diferente. Todo se vende, todo tiene un precio, aunque nadie sabe exactamente cuál. Depende de la habilidad del comprador. Cerámica, cuero, falsificaciones, un té a la sombra de un callejón. Y camisetas, muchas, con el rojo y el 7 bien a la vista. En la medina de Túnez, Villa es el rey. Dos niños abren los ojos entusiasmados. Miran aquí y allá. Ven algún 9 de Torres, y, medio escondido, un Xavi Hernández. Poco más. Salvo Villa, siempre Villa. “¿La quieres? Son 60 dinares (31,5 euros)”, pregunta el vendedor. Y a partir de ahí, el juego. “¿Cuánto vale?”, “Así es imposible”, “Tú estás loco”, “A ese precio no quiero la camiseta”, “¿Quieres un té?, vamos a hablar”. El precio ya ha bajado a la mitad, y aún parece carísimo, aún queda otra media hora de trabajo. “¿De verdad quieres comprar?”, “Quiero... si es un precio bueno de verdad”, “Dime tu mejor oferta”. Los niños se retiran y murmuran: “Esto es peor que nadar tres kilómetros”. Y, alrededor, la vida, las callejuelas llenas, la Gran Mezquita, fundada en el año 732, un pollo con cuscús tan barato que el estómago sospecha. Y vuelta a la realidad, a Villa, España campeona del mundo, todos lo saben, todos lo proclaman. Campeones del mundo. “¿Y la camiseta?” “¿Hacemos negocio?” Al final, el espectáculo termina: 40 dinares (21 euros) por tres camisetas. El turista se siente satisfecho, el vendedor también. “Pareces catalán”, bromea, mientras la brisa regresa, y el olor a cuscús, y el murmullo que envuelve este otro mundo, tan lejos de la España de Villa.

Más: Cosas que pasan cuando se van los cruceros.

La excelencia de México como destino turístico es tan elevada que, según la ministra de Turismo de aquel país, Gloria Guevara Manzo, hasta un 97 por ciento de las personas que lo visitan, vuelven. Guevara realiza un viaje de trabajo por España, donde se ha reunido con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, operadores turísticos y con el presidente de Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló. En una rueda de prensa celebrada en la Embajada Mexicana, la ministra añadió que el número de turistas que visitó su país entre enero y julio de 2010 se elevó a 11,3 millones, es decir, un 5,2 por ciento más que en el mismo período del año anterior. En 2009, México recibió 21,5 millones de turistas. Según Guevara, en 2010 se podrían recuperar los niveles de 2008, uno de los mejores años de la historia, con casi 23 millones de visitantes. En cuanto a los turistas españoles dijo que su número se ha incrementado en un 53 por ciento. "Sólo comparando julio de este año con julio del año pasado, se ha producido un 58 por ciento más de visitas de españoles". Preguntada por los casos de violencia que se están sucediendo estos día en México, admitió que el país tiene retos importantes pero que “no hay nación que no viva un reto de similar magnitud”. Puntualizó que esos casos de violencia están muy focalizados y que el Gobierno está "comprometido con esta situación y está luchando y avanzando" para su solución. Añadió que la gran mayoría del territorio mexicano, especialmente los destinos turísticos “tienen unos niveles de seguridad tan altos como los lugares más pacíficos del mundo”. Gloria Guevara y el director general de Iberia, Manuel López Aguilar, han firmado un acuerdo de colaboración para promover conjuntamente las “Rutas de México” en España y Europa. Estas rutas, basadas en "el gran éxito que han tenido este tipo de viajes en Europa" pretenden desarrollar en México un tipo de turismo que antes no existía.

Las nuevas rutas son: “La cultura del vino y el acuario del mundo”, “Los tarahumara milenarios”, “La magia de las tradiciones y la naturaleza”, “La cuna de la historia y el romanticismo”, “El arte del tequila y la música bajo el sol”, “Las bellezas huastecas”, “Los mil sabores del mole”, “El misterio y el origen de los mayas”, “Una experiencia virreinal” y “El encuentro fascinante entre la historia y la modernidad”. En la rueda de prensa, el director general adjunto del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete, explicó que la “Marca México” se basa en tres pilares: la calidez de los mexicanos, el descubrimiento del país más allá de sus playas y la autenticidad de su historia, cultura, gastronomía... "Nos queremos alejar de la imagen del charro, el mariachi y el tequila. No porque no estemos orgullosos de eso, sino porque ofrecemos mucho más”, añadió López Negrete.

Sichuán es una de las principales provincias de China y sin embargo es una gran desconocida. Habrá a quien le suene por ser la cuna de los osos pandas, pero poco más. Poco o nada. Y sin embargo entre sus 86 millones de habitantes (casi el doble que España) y sus 487.000 km² (algo menos que España), se encierran muchos de los grandes atractivos de China.

Acaba de pasar por Madrid una delegación de esta provincia encabezada por el director de la Administración de Turismo de Sichuán, Hao Kangli, para dar a conocer su tierra y fomentar los intercambios turísticos con España. Situada en el SO del país asiático, Sichuán es conocida como “El granero de China” por la fertilidad de sus tierras y la abundancia de terreno cultivable. Pero lo que al turista le puede interesar más, aparte de la infinitud de sus muy fotogénicos arrozales y campos de colza, de sus montañas sagradas y sus lagos turquesas, es el poso cultural de una China auténtica que, como dijo Hao en una cena a la que asistió ABC, tiene más de cinco mil años de historia, con nueve lugares declarados Patrimonio de la Humanidad.

El director de turismo bromeó al constatar que “solo nos falta la playa para tenerlo todo”, ya que Sichuán es una provincia interior con zonas que van desde los 200 a los 7.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Aunque sea un tópico, es verdad. Sichuán es la cuna del oso panda y hoy en día un santuario en el que, además de todos los individuos criados en cautividad, aún existen 1.600 pandas en libertad. Hao recordó que tuvo el placer de formar parte de la delegación que en 2007 trajo al Zoo de Madrid dos “grandes osos-gatos” (que esta es la traducción literal de “osos panda” en chino) como regalo de su gobierno al español.

Y también es verdad que el nombre de Sichuán saltó a los informativos occidentales en 2008 por el terrible terremoto que costó la vida a más de 40.000 personas. Pero no es menos cierto que en esa provincia viven 52 minorías nacionales, que es como allí llaman a las etnias minoritarias. Que la gastronomía sichuanesa, que puede ser muy picante, es tan desconocida como exquisita. Que es la “Puerta del Tíbet”, lugar de paso casi obligado para acceder a esa mítica región. Que es la patria chica de Deng Xiaoping (1904-1997) el reformador de la economía china, sin cuya contribución el país no sería hoy la segunda potencia mundial. Pero como dijo Hao Kangli, Sichuán tiene tanto que ofrecer que no bastan las palabras, hay que verlo. Porque como dice el proverbio: “Más vale ver una sola vez que oír cien veces”.

Año tras año, a mediados de mayo el pueblecito costero de Cannes sufre una insana transformación y se hincha como el cuello de un cantaor hasta convertirse en la más importante metrópolis cinematográfica del planeta. Y su coqueto paseo marítimo se transforma en el Boulevard de La Croisette, un lugar que concentra más especies raras que el acuario de Georgia. Cineastas, actores, promotores, críticos, curiosos y una nutrida representación de «frikilandia» se reúnen alrededor del llamado Palacio del Cine, donde durante un par de semanas entra en erupción lo mejor del séptimo arte. Entretanto, la postal del pueblecito costero hinchado vista desde el mar hacia el interior es inevitablemente la siguiente: la calle es un hervidero, ni una plaza de hotel, hostal o pensión libre, ni un hueco en ningún restaurante caro (los baratos son sólo una leyenda), una avalancha de «fans» que persiguen el autógrafo de cualquier actor; una avalancha de actores, directores, productores que persiguen la firma de cualquier contrato; una avalancha de críticos, plumillas y cinéfilos que se exprimen entre sí como limones antes de entrar a una sala de cine; una avalancha de fotógrafos y turistas con cámaras que se apilan en la playa frente al catálogo de «starlettes»... Unas cuantas calles más para el interior, a partir de la cicatriz consumista de la Rue d'Antibes, récord mundial de golpe de tarjeta y bacaladera por minuto, vive alguna gente «normal», que asiste al espectáculo tomando pernaud en sus pequeñas tascas con terracita y desde allí se repiten constantemente entre ellos eso de «¡Mon Dieu!».

En Puerto Baquerizo Moreno está terminantemente prohibido llevar perros sueltos. No es un capricho del regidor de turno sino una necesidad imperiosa. En esta relativamente pequeña población de menos de 6.000 habitantes, capital de la provincia (archipiélago) de Galápagos, Ecuador, los animales salvajes (mejor sería decir los no domésticos) campan por su respetos, libremente, pacíficamente. Pájaros, cangrejos, iguanas y especialmente los lobos marinos, que superan fácilmente los 200 kilos, se mueven a sus anchas entre el puerto y las casas en primera línea de playa. Los lobos no se meten con nadie, pero tampoco dejan que se metan con ellos. Es raro que ataquen, pero si se acerca uno demasiado a su espacio vital (calculo que a un metro más o menos) lanzan un rugido, que no un aullido a pesar de su nombre, de advertencia. Estoy sentado en un banco del paseo marítimo, la Avenida Charles Darwin, junto a una especie de templete de la música con balaustres de madera. El paseo es ancho y totalmente enlosado. Por la acera deambulan peatones como si nada. A pocos metros pasa la calzada recientemente asfaltada y por ella, de vez en cuando, algunos coches. Paisaje urbano ciento por ciento. Pero en una estrecha franja de tierra sembrada con plantas rastreras que rodea el templete duerme plácidamente boca arriba un león marino que ha ido hasta allí porque le ha dado la gana. Cuando llegué al banco, hace unos minutos, no reparé en un su presencia, pero de repente oí un gruñido parecido al que hace mi perro Chang cuando no quiere ser molestado. Evidentemente yo había traspasado los límites admisibles para un otárido. Un paso atrás... y todo resuelto. Dos no pelean si los dos no quieren. El lobito resopla y vuelve a cerrar los ojos, y yo puedo sentarme tranquilamente a leer el diario del viaje que hizo aquí Darwin en 1835. De las islas Galápagos se ha dicho casi de todo y yo había leído algo de ello. Aún sabiéndolo, lo que más me ha impresionado es esta fauna amable que nos rodea, su "extraordinaria mansedumbre" que la hace aparecer como domesticada, cuando en realidad se trata de una ausencia de miedo, y por lo tanto de agresividad. Y aunque motivos para odiarnos no le faltan a este "lobo de dos pelos", vulgarmente conocido como foca peletera, al poco rato el lobo es ya mi hermano lobo, como el de Gubbio, aunque yo no sea ni de lejos el santo de Asís. Me levanto despacio y, como si fuera una liebre, abre un ojo. Ve que me voy y lo cierra. Me alejo calle arriba cuando empieza a anochecer en este paraíso y no llego a comprobar si además de rugir, gruñir y resoplar, ronca.

"Déjame en el monte, déjame en el risco,
déjame existir en mi libertad,
vete a tu convento, hermano Francisco,
sigue tu camino y tu santidad".
"Los motivos del lobo" de Rubén Darío

Más: Delicatessen de la Amazonía.
Panamá de Ecuador. Fotos: Pilar Arcos

Leo por internet que aunque la ola de frío va a remitir en los próximos días, en Navacerrada el jueves pasado (16 de diciembre) se registraron 12,3 grados bajo cero, 7,4 bajo cero en Segovia. Y que en Cuba se ha llegado a la increíble temperatura de 1,9 grados. El récord histórico de esta isla tropical está en 0,6 grados en 1996. Una vez en La Habana me contó mi amigo Leonardo Padura que cuando hacía menos de 10 grados (sobre cero) no abrían las escuelas y los niños no iban a clase. Antes de cerrar el ordenador miro la temperatura local: 25 grados, sol, humedad del 54% y ligero viento del E a 19 km/h. No lo dudo y me doy un chapuzón en la playa con cuidado de ponerme antes el protector solar para no quemarme.
Estoy en Gran Exuma, una de las 2.700 islas, islotes y cayos de las Bahamas, un archipiélago que se extiende a lo lago de 800 km. al norte de Cuba y a menos de 300 km. de Florida, pero al que la ola glacial no ha llegado, aunque por aquí se quejan (de vicio) de que hace más “frío” que antes. Las Bahamas, un destino turístico clásico, cuenta con la tercera barrera de coral más larga del mundo y con unas aguas tan cristalinas (esmeraldas, turquesas y cobalto) que ofrecen visibilidad a más de 60 metros de profundidad. Fue aquí donde Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en el Nuevo Continente, concretamente en la isla San Salvador, Guanahaní para los indios lucayán. Y dicen las crónicas que fue durante la bajamar, por lo que el almirante las llamó islas de la Bajamar, de ahí a Bahamas hay un solo paso de dos letras. Y en Exumas, una de las más “salvajes” de las Bahamas, se encuentra el complejo hotelero Sandals Emeral Bay, un cinco estrellas de los mejores del Caribe, aunque en pureza geográfica las Bahamas no pertenezcan a este mar.
Sandals (“Sandalias'”en inglés) nació con la filosofía de prestar un servicio completo y de lujo en hoteles de playa. Lo único que tiene que llevar el cliente era las chanclas, el resto lo pone la empresa. Y así es. Un “todo incluido” sin pulseras, pero de verdad. Incluidas bebidas, incluso de importación. Incluidas comidas, incluso en restaurantes a la carta. Incluidas la mayoría de las actividades deportivas. Incluidas hasta las toallas de playa, sin que haya que dejar señal alguna. Dentro de este mar con un agua a 24 grados se me antoja muy lejos Navacerrada.

Uno debe de confesar que le dan un poco de envidia los tunecinos. Hartos de la política partidista y mezquina que nos rodea en España, reconforta ver la alegría, la ilusión, la esperanza y el interés con el que se encara el presente y se busca el futuro en Túnez. Me recuerda a nuestra querida e idolatrada Transición. Libertad, seguridad, tranquilidad, pulgares hacia arriba... han sido los conceptos más repetidos en una presentación del “nuevo” turismo tunecino que acaba de realizarse en Madrid. Mientras hablaban en el estrado Fernando Valmaseda, director general de RV Edipress, y Leila Tekaia, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez (ONTT) para España y Portugal, se proyectaron una serie de diapositivas sobre el país magrebí que reflejaban los tópicos del turismo en aquel país, playas, bazares, comidas...

Sin embargo dos imágenes se salían de lo normal. La que mostraba una pintada en una calle de Túnez que decía “¡Vive la liberté!” y otra parecida, pero en inglés: “Thank You Facebook”. Y es que Túnez da las gracias a Facebook por haberle servido de vehículo para llevar a buen puerto la Revolución de los Jazmines que estalló el pasado mes de Enero y acabó con el régimen autocrático de Ben Alí. “Antes -dijo Tekaia- un acto como este lo teníamos que organizar con meses de antelación. La actual libertad de Túnez nos permite hacerlo solo unos pocos días antes”. El turismo es el gran motor de Túnez. Representa el 7% del PIB y podría llegar al 14%. De él vivían y trabajaban más de 400.000 tunecinos, el 12% de la población activa, pero el miedo por la desinformación de la mayoría de los turistas extranjeros ha hecho que descienda la actividad turística y que unas 50.000 personas de este sector hayan ido al paro.

 Pese a todo, “Túnez no está en guerra”, repetía Valmaseda y corroboraba Tekaia, aunque les consta que en algunas agencias de viajes españolas así se lo han dicho a posibles turistas que buscaban información. La revuelta, ya pasada, no afectó directamente “ni a un solo turista”. “Estamos haciendo limpieza en nuestra casa -aseguraba la directora de la ONTT- y pedimos a los países amigos que nos ayuden a conseguirlo”. En lo que va de año, el turismo europeo ha descendido en Túnez entre un 45 y un 50%. Pero los españoles parecen más miedosos que los demás y sólo han viajado a este país el 20% de los que lo hicieron el año pasado. Esto se explica porque el turista español es en un 80% excursionista, es decir, no se queda encerrado en el hotel y la playa adyacente y le gusta hacer excursiones por el desierto o los pequeños pueblos. Según se puso de manifiesto en la presentación, el objetivo de cara a la temporada de verano y a largo plazo no es otro que mostrar a tour operadores, futuros visitantes y, a la sociedad en general, que Túnez es seguro, tranquilo y acogedor. Que el país sigue siendo un destino en el que se pueden encontrar playas de ensueño, restos arqueológicos de múltiples culturas, amplia y variada oferta gastronómica, talasoterapia, windsurf, golf, amenos y típicos festivales, pero también se puede encontrar un pueblo que da la bienvenida a turistas, como siempre ha sido, y que ahora además vive en un clima de paz, armonía, libertad y democracia. ¡Enhorabuena, Túnez!

Leila Tekaia, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez (ONTT), junto a una fotografía con una pintada que dice “Gracias Facebook”. FOTO: PILAR ARCOS

Turismo y redes sociales, viajes e internet. El año pasado Navarra pergeñó una campaña excelente con imágenes colgadas por los usuarios de Flickr. La llamaron "Maneras de vivir", y ahí siguen con ella, igual de fresca, con fotografías tomadas por turistas anónimos. En esta edición de Fitur ha sido Turespaña la que ha mirado a internet. Esta mañana han presentado la campaña "Spain, a country to share", que se resume en una idea: son los usuarios de las redes sociales los que "venden" España con sus comentarios en Facebook, sus vídeos en YouTube, sus apuntes en Twitter. Los responsables de la idea han comentado entusiasmados que la página de Facebook ya suma 4.000 fans en menos de un mes, lo que da idea del potencial de distribución de pistas y sentimientos de este canal, para que cada viajero encuentre un hilo del que tirar, una playa especial, un restaurante que no hay que perderse, una puesta de sol... Las campañas de Turespaña en el extranjero siempre han tenido fama por su calidad e impacto, por su estilo para sumar la imagen general de España con las locales de cada región o ciudad. Que esta vez hayan apostado por zambullirse en las venas de internet para hacer llegar su mensaje es pues, además de una noticia, una tendencia... Veremos otros ejemplos en próximos meses.

Facebook de ABC VIAJAR.

Un posible paseo por las playas de Formentera comienza en la península de Es Trucadors, una larga lengua de arena que se estrecha de sur a norte. En su cara este se halla la playa de Levante; al oeste, hacia el sur, la de Es Cavall d’en Borrás y, a continuación, Illetes. Ésta es la más visitada por los turistas, por su blanca y fina arena, por sus aguas de color turquesa. Estos arenales están dentro del Parque Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera. Por ello, para visitarlas con vehículo a motor (motocicleta o coche) se tiene que abonar una tasa (dos y cuatro euros, respectivamente. Migjorn es el otro gran arenal de la isla, cinco kilómetros de playa en el sur. Allí no es difícil encontrar rincones solitarios donde poder disfrutar del sol y el baño. De hecho, esta es una de las playas frecuentadas por los habitantes de la isla y numerosas familias. A continuación de Migjorn, protegida por una zona rocosa y escarpada, aguarda uno de los rincones más cautivadores, Cala des Mort (en la foto). En la agenda también hay que anotar Cala Saona, un rincón muy familiar, de aguas poco profundas, o la zona litoral de Tramuntana, un tipo de costa rocosa baja que se puede recorrer, siempre con el calzado adecuado, en busca de pequeñas calas de arena. Las viviendas-suite del Es Ram son, quizá, la oferta más diferente, “hippy deluxe”, y también cara de la isla. Casas reconvertidas en hotel de lujo, en un pinar que desciende hacia el mar, al sur de La Mola. Otra opción exquisita es el hotel-boutique Gecko Beach Club.

@jfalonso @abviajar

De repente los dos motores de la barca, una especie de zodiac semi rígida, se paran en seco. Los no iniciados no vemos nada, sólo olas esperando surfistas, que rompen muy cerca de nosotros, y un poco más allá la costa de Guarda do Embahu. Sin previo aviso oímos un fuerte resoplido. Es una enorme ballena que aparece a un centenar de metros de la embarcación y lanza por sus dos espiráculos un doble chorro de aire que limpia los conductos respiratorios y expulsa el agua que se había introducido en ellos. Nos quedamos de piedra, con los ojos bien abiertos, incapaces de tomar ni una foto a pesar de que eso es precisamente lo que veníamos buscando. La ballena se sumerge y desaparece. Expectación. Al poco vuelve a la superficie. Para entonces el teleobjetivo de la Nikon ya está a punto, pero ahora no es sólo una, son dos. La más pequeña es la primera en acercase a nosotros. Es una cría, un ballenato de unos 7 metros (¡más largo que la barca!) y unas 5 toneladas, según nos comenta Enrique Litman, un argentino que se afincó aquí con su familia hace dos décadas y que hoy es el principal impulsor del avistamiento pacífico de estos cetáceos. Durante casi una década la comunidad científica brasileña consideró extinguida en estas costas del Estado de Santa Catarina a la ballena franca austral (eubalena australis). Los pesacadores (¿cazadores?) de la zona, descendientes de los arponeros de las Azores, y los buques factoría japoneses y rusos casi acabaron con ellas en la década de los 70, pero el esfuerzo de Litman y otros ecologistas ha logrado que hoy haya más ejemplares que a finales de los 60, quizás unos 1.300, con un crecimieto anual de un 7% aproximadamente. Desde junio a noviembre, las ballenas francas (o "la Franca" como le dicen por aquí) vienen de la Antártida, donde han pasado meses comiendo krill, para parir y amamantar a sus crías. Se acercan hasta 30 metros de las playas catarinenses buscando la calidez de sus aguas y la falta de depredadores, es entonces cuando empresas especializadas como "Vida, sol e mar" organizan excursiones como ésta en la que me encuentro. Nuestro ballenato enfila hacia la barca y al llegar junto a ella hace un derrape, golpeándonos levemente con el lomo. Luego nos pasa por debajo levantando ligeramente la embarcación. Es sólo un juego. Si quisiera podría habernos volcado, pero no lo quiere, sólo nos palpa porque a pesar de su tamaño es sólo un bebé y cómo tal siente curiosidad y toca todo lo nuevo. Mientras tanto, la madre lo vigila y nos vigila a corta distancia. De vez en cuando el ballenato salta y su cola (aleta caudal) vuelve a sumergirse. Es sólo el principio de otra media docena de avistamientos de madres e hijos. Litman está contento. ¡La Franca ha vuelto!

Foto: Pilar Arcos.

Como todas las mañanas bajo a la playa y a la sombra de palapas y cocoteros leo la prensa. Es la actividad más arriesgada que me permito. Hoy veo en el periódico local L'Express que Isla Mauricio, este paraíso del turismo de sol y playa pero sobre todo del turista que busca tranquilidad y mar, acogió en 2010 a 935.000 turistas, un 7,3% más que en el año anterior, una cifra record en toda su historia. Y que durante este año ha vuelto a experimentar un aumento, esta vez del 4,3% a pesar de la crisis económica que azota a Europa y siendo el europeo el principal mercado turístico de esta isla. Mauricio parece desconocer la crisis y espera recibir en 2011 a 980.000 turistas para rebasar en 2012 la paradigmática cifra del millón. En la playa de Flic en Flac, donde me encuentro y como en el resto del país, la lengua que más se oye partout es el francés, no solo porque sea oficial sino porque la inmensa mayoría de los turistas (unos 300.000) son franceses. Esta facilidad para la comunicación es posiblemente uno de los principales alicientes para los viajeros galos, unido a la falta de jet lag, pues a Mauricio y Europa sólo les separan en invierno tres horas más aquí que allí. Aspecto este último del que nos beneficiamos también los turistas españoles, unos 15.000 al año. El mercado europeo representa en Mauricio el 62% del total. Pero el mercado asiático, como en todo el mundo, está experimentando un fuerte crecimiento, concretamente del 21,5%, lo que ha hecho que ya sean 66.950 los turistas asiáticos, de los que el 92% son chinos. A Isla Mauricio tampoco le afecta la crisis del ladrillo. A la lista de los 115 hoteles registrados oficialmente, con una capacidad de 24.018 camas, acaba de añadirse este mismo año el hotel Long Beach, uno de los mejores de la isla, propiedad de Sun Resorts, uno de los grupos hoteleros más importantes del Océano Índico. El Long Beach ha sido inmediatamente incluido en la lista de los Cien Mejores Hoteles del Mundo confeccionada por el Sunday Times Magazine. Para colmo, la ocupación media no baja del 63%. Apuro mi zumo de papaya (excelente para el estómago, oiga) y declino una vez más la invitación de mi amigo Jacques para montar en su caballo. Ya lo he dicho, la máxima aventura que me permito es leer periódicos. Locales, eso sí.

Foto: playa de Flic en Flac en Isla Mauricio (Foto: Pilar Arcos)

En Sierra Nevada hay un manto blanco de 5 metros de espesor (como si fueran las Rocosas), en el Pirineo aragonés sólo las tres estaciones de Aramón (Cerler, Formigal y Panticosa) suman 240 kilómetros esquiables con más de dos metros de nieve polvo y en el Pirineo catalán Baqueira Beret cuenta con sus 110 kilómetros de pistas garantizados para varias semanas. Hasta en la Sierra de Madrid y en Somosierra (La Pinilla) hay nieve de sobra para lo que quede de temporada, un final de temporada de incertidumbre pese a las magníficas condiciones que ofrecen todos los centros invernales.
Ha nevado tanto pero tan a destiempo, casi siempre en fines de semana, fiestas y puentes señalados, que el mundo de la nieve —estaciones, hosteleros y aficionados al esquí— viven como nunca pendientes del calendario, los pronósticos del tiempo y los síntomas de la pertinaz crisis que todo atenaza. Como siempre por estas fechas pero en grado de obsesión. El tiempo ha sido tan malo en diciembre, enero, febrero y los primeros días de marzo —tormentas de nieve, temporales de viento y fríos polares— en todas las cordilleras que la mayoría de los esquiadores ansían disfrutar de la nieve, pero con un poco de sol. La tregua que las borrascas han dado estos días ha permitido a los empresarios afrontar un buen puente de San José, pero tienen en el aire la Semana Santa.
Los aficionados al deporte blanco aguardan a las previsiones meteorológicas hasta última hora para decidirse a rematar la temporada. Aunque empiece a entrar la primavera y suban las temperaturas, la nieve, sin problemas de espesores este año, aguanta bien en las pistas más altas de las estaciones.
Nieve dura a primera hora, polvo a media mañana y «pasta» a partir del medio día es el menú propio de finales de marzo y primeros de abril en nuestras cordilleras. No es una dieta perfecta pero casi garantiza media jornada, o al menos 4 horas de esquí. Algo que no se ha dado más de dos día seguidos durante este año. Conviene esperar a las previsiones meteorológicas. Y para los que duden entre la playa y la montaña que tengan en cuenta el fin de temporada (10-11 de abril) con fiesta en Cerler: concurso de descenso, con premios, para los que se atreven a deslizarse en bikini o calzón de baño —mejor que braga náutica— sólo para fanáticas/fanáticos. Verlo para creerlo. El año pasado fue un éxito.

Leonardo di Caprio descubrió estas islas para el gran público en 2000. Gracias a su película “La playa”, uno de los títulos menos lucidos de su exitosa filmografía, este archipiélago formado por seis islas en el mar de Andamán, al sur de Tailandia, se convirtió en un paraje idílico y buscado por los turistas que anhelaban sus bahías de ensueño y sus cuevas y calas escondidas guarnecidas por unos acantilados que cortaban la respiración. Los pescadores del lugar, que se jugaban y sigue jugándose el tipo en las cuevas marinas buscando nidos de golondrina –sirven para preparar una sopa muy cara y apreciada como delicia gastronómica en China-, tuvieron que aprender desde entonces a sortear todo tipo de embarcaciones de recreo y de mayor tamaño cargadas de curiosos deseosos de ver “in situ” el espectáculo bajo el mar de ídolos moros, peces payaso, peces ballesta, peces unicornio, damiselas, langostas y todo tipo de corales blandos y gorgonias, o ya en la superficie, de los monos y los cientos de aves exóticas.

Hoy, diez años después, las Phi Phi siguen maravillando por sus aguas poco profundas, que constituyen un gran reclamo para estos buceadores y amantes del “snorkeling”, pero su pocos habitantes prefieren no acordarse del equipo de rodaje del filme que dejó la isla Phi Phi Lee en tan mal estado que una sentencia obligó a la productora a reponer el medioambiente de la isla. Un tractor había remodelado y aplanado la playa, dejándola muy inestable, varios cocoteros fueron plantados y para mayor indignación de la población local el equipo de post producción “inventó” una montaña falsa que desvirtuaba el paisaje real.

Afortunadamente el desgraciado tsunami que afectó en diciembre de 2004 al archipiélago permitió restaurar después de forma natural el estado de esa “playa de cine” herida que vuelve a brillar en todo su esplendor, aunque con más testigos. A quien se anime a viajar a este paraíso, hoy menos virgen y más turístico y sólo accesible por mar desde Krabi, le conviene saber que Phi Phi Lee y Phi Phi Don son las dos islas más importantes del archipiélago. La primera, más pequeña y deshabitada, donde se rodó el filme del protagonista de “Titanic” y también “La isla de las cabezas cortadas” con Geena Davis al frente del reparto, mantiene todavía algunos paisajes intactos –no perderse su laguna interior ideal para el baño- y la segunda, dotada con un puerto al que pueden acceder los ferries, está urbanizada con bungalows, hoteles y otras instalaciones turísticas.

Hoteles sin lloros. Sin gritos. Hoteles para ir en pareja, o con amigos, pero en cualquier caso sin niños. Los “Adult Only” crecen como la espuma en las cuatro esquinas del mapa turístico. En España, en el Caribe, en la playa y en las ciudades. En realidad, la moda del “solo adultos” se corresponde con la diversificación de la oferta, con el cuidado de todos los públicos, los más numerosos -famalias, sol y playa-, y los pequeños, los que buscan una mezcla de paz, wellness, cenas románticas y dulces sorbos de felicidad.

MALLORCA O FUERTEVENTURA
El Barceló Illetas Albatros (Illetas, Calviá) se acaba de reconvertir a la fórmula “Adults Only”, tras una inversión de seis millones de euros que han servido para darle una vuelta al hotel. Todas las habitaciones tienen colchón doble, sábanas de algodón blanco de 200 hilos, TV de pantalla plana, WiFi gratis, ducha tipo raindance y diseño en blancos y gris, y, en las habitaciones superiores, bañeras dobles de hidromasaje. El spa tiene vistas al mar. Para el el verano han preparado sesiones de DJ´s, showrooms de moda, desfiles y fiestas en la piscina. Barceló tiene otro hotel similar en la playa de Jandía, Fuerteventura, el Barceló Jandía Club Premium.

IBIZA
El Ushuaïa Ibiza Beach Club se halla junto a la playa d’En Bossa, y mezcla el ambiente de DJ’s, música y chicas/os guapas/os, junto a un arenal excelente. Entre las instalaciones del hotel, una piscina de agua dulce en forma de lago en la terraza y otra tipo río que serpentea entre los jardines. El Ushuaïa está pensado para aficionados a la música, para participar en sus sesiones o incluso para grabar sus propias mezclas en un estudio insonorizado, para amateurs o profesionales. 

TENERIFE
Abama Golf & Spa Resort, complejo hotelero de gran lujo en Tenerife, acaba de poner en marcha sus villas “sólo para adultos” con servicios VIP. Estas villas se encuentran alejadas del edificio principal, rodeadas de jardines botánicos, bajando por la ciudadela principal hacia el océano. Además de disfrutar de las mismas comodidades que en las habitaciones de la ciudadela, esta exclusiva calle de Villas dispone de acceso a una piscina exclusiva, vistas al Atlántico desde las habitaciones del piso superior, cama con dosel y, en algunas, un techo alto e inclinado con vigas expuestas. Tienen servicio completo de habitaciones, así como un “buggy” para desplazarse por el complejo.

DE JAMAICA A BRASIL
La cadena Iberostar también ha desarrollado una línea “solo para adultos”, para mayores de catorce años, con dos hoteles específicos en Mallorca (El Hotel Jardín del Sol y el Royal Cupido), uno en Gran Canaria, y otros siete de la categoría Grand Collection en Jamaica, Dominicana, Cuba, México, Brasil y Tenerife. En todos los casos, los hoteles están pensados “solo para dos”, desde los postres en un “sensual cornet” hasta la zona de spa y wellness, o las actividades deportivas para practicar en pareja.

DOMINICANA
Las playas de arena blanca de Punta Cana, esas con las que soñamos los días malos de invierno, acogen el nuevo NH Royal Beach, un resort “todo incluido” con un servicio personalizado “solo para adultos”. En la provincia dominicana de Altagracia, frente a tres kilómetros de blandas dunas en playa Bávaro, este hotel cuenta con 369 enormes habitaciones y cuatro espectaculares suites, de 118 metros cuadrados, todas con terraza. En el centro de wellness encontramos apetecibles tratamientos de estética y salud: aromaterapia, masajes, “rituales de agua”... y clases de yoga, taichí y meditación. En la misma isla, el Majestic Elegance Club se dirige igualmente a los adultos, “sin ninguna excepción”.

DE MADRID A BALEARES
Meliá llama, como sus competidores, a los adultos. Acaba de lanzar una propuesta para enamorados: el hotel ME en Madrid, en colaboración con Bijoux Indiscrets y sus productos de diseño erótico, que estarán en todas las suites. ME busca viajeros con un gusto especial por el arte y el diseño, por la cocina y la música internacional. Una nueva filosofía presente en sus establecimientos de Madrid, Barcelona, Cancún, Cabo San Lucas (México) y, pronto, Londres y Viena. Sol Meliá tiene cuatro hoteles en España reconvertidos a la fórmula “Adults Only”. El Meliá de Mar, en la idílica cala de Illetas (Mallorca), se acaba de reinventar este año, transformándose en hotel para mayores de 15 años. Todas las habitaciones tienen cafetera Nespresso, base para el iPod, teléfono inalámbrico... Además, las llamadas “The Level” incluyen otras prestaciones como el “check in” privado en la habitación, acceso gratuito al YHI Spa, servicio diario de bar y snaks en el lounge privado o camas balinesas en el área chill out privada de la piscina. El Sol Ibiza, el Sol Menorca y el Sol Cala Blanca tampoco admiten niños.

(En Twitter, @jfalonso, @abcviajar)

Empecé a ver con otros ojos el mar de Vigo cuando, sin que nadie me hubiera avisado, me vi a bordo del «Nautilus» fletado por Julio Verne navegando por la ría de mi infancia para abastecerse del oro de los galeones españoles hundidos por la corsaria flota inglesa en el estrecho de Rande. Aquellas «20.000 leguas de viaje submarino» me confirmaron lo que ya entonces empezaba a sospechar: que la literatura te permite alcanzar todos los sueños. El de las Islas Cíes tardó un poco más en materializarse. En aquel entonces, hablo de los años sesenta y setenta del siglo pasado, en el astillero que había fundado mi abuelo, carpintero de ribera, y que había botado hermosos transbordadores de madera que hacía la ruta entre Vigo, Cangas y Moaña, prestaba servicio una lancha como remolcador. Hija menos airosa de otra que nos hizo navegar por la ría de Martín Codax cuando todavía llevaba perrera (léase flequillo), en «la lancha» nos llevaba mi padre a pescar fanecas en enclaves marcados por «mariñeiros» tan avezados como Comesaña, y sobre todo a fondear frente a la playa de Barra (la mejor arena de la ría) para pasar la noche. Desde allí casi palpábamos al atardecer la silueta maravillosa de las Islas Cíes. Emparentamos con la familia Freire gracias a que un hermano de mi madre, capitán de la mercante y de la pesquera, casó con la hija más guapa de la familia propietaria de Vapores de Pasaje, y empezó la adolescencia. Recuerdo cuando el barco de más eslora de la pequeña flota de Vapores se engalanaba con las mismes luces de colores de las fiestas populares de las aldeas gallegas para surcar de noche la ría, acercarse a besar las Cíes y hacer que los enamorados y los adolescentes (a veces eran los mismos) se ensoñaran contemplando el perfil azul de unas islas que sirven de centinela de la Ría y defienden Vigo de las grandes olas y los monstruos marinos que habitaban desde tiempo inmemorial el mar tenebroso, el que levanta sus farallones líquidos más allá de Finisterre. Llamadas Siccae (áridas) en la antigüedad, por allí pasaron los romanos, hospedó a monjes durante siglos y acabó siendo puerto de abrigo y base estratégica para las codicias de Francis Drake, pirata al servicio de la corona británica, lo que contribuyó a que las islas acabaran despobladas. Volvió a cobrar vida con salazones y fareros, hasta que en esos sesenta en que ahora echa el áncora la memoria se quedaron otra vez sin almas. La más hermosa de las tres, según los ojos mixtificadores de la memoria, es la de Monteagudo, o isla Norte, separada de la costa y del ariete de cabo de Home (cabo de Hombre) por un mar bravo que enseguida llaman de Fora (mar de Fuera), mar temible. En la parte más recogida de la isla se encuentra la playa de Rodas. Allí acampó casi el primer amor cuando empezó la juventud a fabricar recuerdos. Pero esa es otra historia. (Foto: Miguel Muñiz)

Verano en isla Mauricio
En realidad, siempre es verano en el Índico, aunque agosto es el mes más frío y tormentoso del año. Nuestro invierno es su verano, cuando la isla se parece más a esa postal idílica con la que todos soñamos los días grises. Allí acaba de reabrir sus puertas (en noviembre) el Trou aux Biches Resort, tras una reforma completa que ha durado dieciocho meses. Es un hotel amplio, de 337 habitaciones, situado a pie de una de las mejores playas del noroeste de la isla, con opciones para todas las necesidades: para parejas (habitaciones junior suite, algunas con piscina privada, terraza y acceso a la playa) o familias, villas de dos o tres habitaciones que son residencias privadas con las ventajas de tener al alcance de la mano los servicios generales de este gotel de la cadena Beachcomber. No hay vuelo directo, y el paquete con cualquier agencia no suele ser barato (a partir de 2.000 euros), pero todos los sueños tienen un precio.

Relais&Chateaux llega a Santiago
A Quinta da Auga es el nuevo hotel de la cadena Relais & Chateaux en España. La familia de Lorenzo García descubrió esta fábrica de papel del siglo XVIII, rodeada por el río Sar, y decidió restaurarla en 2003. Se halla a dos kilómetros del centro de Santiago de Compostela, y cuenta con cuarenta y cinco habitaciones, todas decoradas de forma distinta con antigüedades y obras de arte. Su restaurante Filigrana elabora una cocina tradicional gallega basada en los mejores productos de temporada. 981 534 636.

Dormir en un árbol
Uno de los lugares más originales en los que pasar el fin de año o cualquier otro día. Tree Hotel, en Harads (Suecia), surge de una colaboración única entre algunos de los principales diseñadores y arquitectos de Escandinavia para crear un concepto de vivienda singular y divertida. Este hotel ha abierto sus puertas este año y consta de seis “habitaciones” totalmente diferentes en diseño y forma. Los huéspedes escuchan el susurro del viento al pasar por las copas de los árboles, el olor a bosque, el cantar de los pájaros cuando despierta el día.

Un crucero en los Mares del Sur
El Pacífico Sur (Tahití, Moorea, Bora Bora), el paraíso al que huyeron exploradores y navegantes como James Cook o pintores como Paul Gauguin, es otro de esos horizontes que merece la pena ver al menos una vez en la vida. El Royal Princess, un barco pequeño, de 710 pasajeros, realizará trece cruceros por esta zona hasta la primavera de 2011. Uno de ellos sale el 29 de este mes del puerto de Papeete, con once días de navegación por delante. La Penthouse Suite con balcón cuesta 3.699 euros, aunque también se pueden encontrar camarotes con balcón desde 900 euros por persona (más 279 euros de tasas). El viaje incluye dos días completos en Bora Bora. 

El barco más grande del mundo
Acaba de salir de los astilleros y de ser inaugurado oficialmente en Miami. El Allure of the Seas, de Royal Caribbean, es el nuevo crucero más grande del mundo, con 16 cubiertas, capacidad para 5.400 pasajeros en 2.700 camarotes y organizado en siete vecindarios diferentes. Este barco alternará itinerarios de siete noches en el Caribe occidental (con escalas en Haití, Jamaica y México) y el Caribe Oriental (con paradas en Bahamas, St. Maarten y St. Thomas) con salida desde Port Everglades en Fort Lauderdale, Florida. El fin de año estará en el Caribe oriental. 



Cerca de Salvador de Bahía
Una novedad en la Reserva Natural de Imbassí, a 45 minutos de Salvador de Bahía. Fiesta Hotel Group inauguró a primeros de noviembre un “todo incluido” cinco estrellas, el primero de la compañía en Suramérica, en un entorno de postal, naturaleza y playas vírgenes, bañado por el mar de la Costa dos Cocqueiros y atravesado por el río que le da nombre. 

Placeres de invierno en Bruselas
En Europa, a final de diciembre, hace frío, pero sus estampas de la Navidad tradicional, de los mercadillos, de olor a gofres, compensa el abrigo y la bufanda. Hay mercadillos en casi todas las ciudades, y quien los descubre suele volver. Esta vez elegimos Bruselas, el corazón de Europa, que pone en marcha un programa bautizado como “Plaisirs d'Hiver”, hasta el 2 de enero. Decoración específica, 240 puestos en el mercado de Navidad, iluminación y animación en la calle y, por supuesto, su famosa pista de patinaje de más de sesenta metros de largo (precio, 6 euros la hora; niños, 4). En Gante, por cierto, la pista de patinaje está abierta hasta el 16 de enero.

Cien años de la Gran Vía
Este año, como bien sabemos, la Gran Vía madrileña celebra su centenario. Uno de sus símbolos arquitectónicos más famosos es el edificio Carrión, construido por Alberto Feduchi, creador también del InterContinental Madrid en 1953. Para celebrar la ocasión, este hotel ha preparado una Gala Especial Aniversario de la Gran Vía con música en vivo y sorpresas de Año Nuevo. Los chefs han preparado un menú de seis platos, que incluye delicias como foie gras, lubina y solomillo. Precio de la Gala de Nochevieja, sin alojamiento: adultos, 450 euros; niños, 146; cotillón, 175. Información: 91 700 73 71.

Noche chic, en Biarritz
Para esta propuesta hay que sacar de nuestro armario lo mejor de lo mejor. El fantástico Hotel du Palais, miembro de “The Leading Hotels of The World”, nos traslada al ambiente chic y selecto de las fiestas que celebraban la realeza europea y las estrellas del cine a finales del XIX. Y como telón de fondo, la ciudad de Biarritz, que iluminará la noche con espectaculares fuegos artificiales. El menú lo elabora el chef (estrella Michelin) Jean Marie Gautier. El precio está a la altura de las circunstancias: cena de gala, 550 euros por persona. 

El menú del Gers, foie-gras
Gimont, Seissan, Samatan, Fleurance… Desde noviembre hasta marzo los mercados de los pueblos del departamento del Gers, al sur de Francia, venden productos de foie caseros. La gente acude para comprar foie-gras enteros o caparazón de pato sin hígado. Estos mercados son únicos en Francia. El Gers presume de su foie-gras y otros productos nobles sacados del pato y de la oca, criados al aire libre y con maíz. Una tradición que nos permite saborear los aromas de una cocina gascona sorprendente por su inventiva.

Suiza: glaciares, esquí y Churchill
La postal blanca no puede faltar entre los planes de fin de año. Nos vamos al glaciar Aletsch para descubrir una lengua de hielo de veintitrés kilómetros. Es una autopista blanca que zigzaguea entre las altas cumbres del conjunto de montañas Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, en el sur de Suiza. Desde el mirador de Bettmerhorn, a tres mil metros de altura, este inmenso glaciar alpino se nos antoja una especie en peligro de extinción. Los glaciares son masas de hielo formadas por la compactación de la nieve. Un bellísimo prodigio de la naturaleza, incluido por la Unesco en su listado de Patrimonio de la Humanidad. En los alrededores, las estaciones de Zermatt o Sass Fee. Y para dormir, el Pro Natura Zentrum Aletsch alquila las habitaciones de la residencia Cassel, donde se alojó Winston Churchill. En las afueras de Riederalp.

Cada vez son más los que creen que el sector turístico va a ser (está siendo) la punta de lanza de la reactivación económica española. De momento lo está consiguiendo en algunos lugares, como Asturias y más concretamente Gijón. Durante toda la Semana Santa la sensación de los empresarios gijonenses ha sido muy buena y se ve ahora corroborada por los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el primer trimestre del año, Gijón ha ganado 11.617 turistas respecto al mismo periodo de 2010, así como 16.133 pernoctaciones. Eso supone un 20,62% y un 17,08% más, respectivamente. En enero y febrero ya se había comenzado a ver la evolución, que ahora se confirma con los datos cerrados de marzo. Ese mes, los turistas alojados en los hoteles de la ciudad aumentaron un 3,57% y las pernoctaciones un 5,86%. En total, 25.742 personas visitaron la ciudad con 54.560 pernoctaciones. La tasa de ocupación fue del 31,29%, tres puntos por encima del año pasado.

Con estos buenos datos bajo el brazo, el concejal de Turismo de Gijón, José María Pérez, y el presidente de la Unión Hotelera del Principado de Asturias (UHPA), Javier Álvarez, acaban de presentar en Madrid la nueva campaña de turismo que se basa en el ya conocido eslogan “Gijón, Asturias con sal” (por su vinculación al mar y la gastronomía) debidamente puesto al día. “Tenemos varias playas urbanas que siguen en perfectas condiciones; una oferta gastronómica amplia, con cuatro de los seis cocineros asturianos galardonados con estrella Michelín; 25 eventos gastronómicos diferentes y temáticos según los productos típicos de la región, pero también 17 campos de golf; cinco reservas mundiales de la biosfera en menos de una hora de distancia; 25 hectáreas de zonas verdes en toda la ciudad, lo que conforma el 85% del conjunto urbano…un lugar ideal para relajarse y vivir la buena vida”. según recordó el concejal.

 “Los establecimientos hoteleros son una parte esencial del atractivo de la ciudad. La principal tarea de la Unión Hotelera es trasladar a través sus asociados toda la amabilidad de la sociedad gijonesa, mediante una oferta de calidad hotelera asentada en la innovación, por este motivo hemos creado www.ehotelesasturias.com, una central de reservas online que sirve también como portal de información turística, gastronómica y cultural del municipio”, subrayó Álvarez. En la presentación también estuvieron presentes el director gerente de Turismo de Gijón, Joaquín Miranda, la gerente de la UHPA, Julia Peñalosa y el director general de RV Edipress, Fernando Valmaseda.

Más información: www.turismo.gijon.info / www.unionhotelera.com

Foto: Javier Álvarez, presidente de la Unión Hotelera del Principado de Asturias, José María Pérez, concejal de Turismo de Gijón, y Fernando Valmaseda, director general de RV Edipress. (FOTO: PILAR ARCOS)

Miren esta foto. Desde el cielo, Malé, capital de Maldivas, recuerda a El Álamo, una estación término amenazada por la inmensidad del océano. Ahí abajo viven unas 105.000 personas —casi un tercio de la población del país—, de momento a salvo, al abrigo de un muro de hormigón de tres metros de altura. Pero Malé es la única de las 1.200 islas de Maldivas (más de doscientas de ellas habitadas) que dispone de una red de seguridad para los malos tiempos que los analistas del clima les auguran. El 80 por ciento de esas islas sólo sobresale un metro sobre el nivel del mar. Poco margen para la enorme amenaza del cambio climático y la subida del nivel del agua. Miren otra vez esta foto, pero con los ojos de la imaginación. Para cientos de miles de turistas cada año, no es El Álamo, sino Eldorado, un paraíso del que cuesta un potosí salir cuando termina esa semana de belleza y paz en una isla que es un hotel que es una playa, rodeados de aguas trasparentes para bucear y paisajes limpios para olvidar el mundo. El aeropuerto está en una pequeña isla a tiro de piedra de Malé, y desde ahí los viajeros, preferiblemente en pareja y sin ordenador, con no demasiada ropa, se dirigen al sitio de su recreo. En un futuro más o menos próximo, dicen que a lo largo de este siglo, todo eso estará en peligro. De hecho, el presidente Mohamed Nasheed anunció tras ser elegido, a final del año pasado, que dedicaría parte del dinero del turismo (más del 20 por ciento del PIB) a un fondo destinado a comprar una tierra de acogida en Sri Lanka, India o Australia. En el peor escenario, los refugiados del clima tendrían que encontrar otra tierra prometida.

Se llama Víctor Hugo pero los únicos miserables que ha visto en su vida estaban en las chabolas-palafitos de los Guasmos de Guayaquil. No tendrá más de veinticinco años y se gana la vida, según me dice "bastante bien", llevando en su panga a turistas como yo. No quiere abandonar su tierra, las islas Galápagos, aunque tiene parientes que están trabajando en Madrid. "Mire usted, si el turismo baja, puedo pescar y no me muero de hambre. Yo aquí tengo de todo lo que necesito y sobre todo... tranquilidad". Las pangas son unas barcas a motor, una especie de esquifes como el que utilizaba el capitán Ahab para perseguir a aquella obsesión blanca llamada Moby Dick, o el del viejo pescador cubano ideado por Hemingway en pos de un pez tan enorme como quimérico. Esta es menos literaria, más moderna, equipada con un potente motor fuera borda, y sólo tarda diez minutos en atravesar el brazo de mar que separa el Puerto de Villamil, en la galapagueña isla Isabela, del islote de Las Tintoreras. A excepción de dos playas, una de arena blanca y otra de piedras negras, toda esta islita, de origen volcánico como el resto de las Galápagos, está formada por lava del tipo AA, negra, reciente, áspera, amenazadora, pero que se puede recorrer sin dificultad alguna gracias a unos caminitos abiertos entre las rocas cortantes de los que no hay que salirse. Paseo tranquilo por este paisaje lunar habitado por centenares de iguanas terrestres que allí, sin depredador alguno, se reproducen con total normalidad. Son tan confiadas que hay que tener cuidado para no pisarlas. Aguas limpias, turquesas, casi siempre mansas, ideales para la navegación y el snorkel. Para la contemplación de lobos marinos, pingüinos, tortugas, iguanas marinas y los tiburones de aleta blanca que dan nombre al islote. Pero no todo es idílico, muy cerca de aquí, frente a la isla de Santa Cruz, el 17 de marzo pasado encalló la goleta “Alta” con 16 turistas canadienses y 8 tripulantes. Llevaba unos 14.000 litros de diésel en sus bodegas. Aunque todas las personas fueron rescatadas, se temió por el vertido del combustible. Era un susto más ya que en junio de 2009 en sólo cuatro días otros dos barcos derramaron petróleo cerca de Puerto Ayora. Y en enero de 2001 de un buque cisterna escaparon 600.000 litros que produjeron una marea negra de 1.200 km² cerca de Puerto Baquerizo. El archipiélago de las Galápagos es un paraíso en constante peligro. En 1978 fue el primer lugar del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad, pero a partir de 2007 se temió por su futuro y la Unesco lo puso en la lista de sitios en peligro. El turismo, la introducción de animales invasores, entre ellos los domésticos, y los propios habitantes de las islas podrían acabar con este edén en el que Darwin desarrolló su teoría evolucionista. Por fortuna, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, tras comprobar la situación, acaba de retirar a las Galápagos de esa lista nefasta de "bienes en peligro". Un respiro momentáneo, pero no definitivo. Víctor Hugo habla y no muy bien de los políticos con respecto al medio ambiente. En su panga, junto a la proa, un cartel pintado a mano reza: "NO VOTAR BASURA". Quiero pensar que no es una errata.

No hay mejor símbolo de la felicidad que un niño unido al mar. Los humanos creemos pertenecer a la tierra, pero tal vez es un falso espejismo. En realidad, bien podríamos pertenecer al mar. Puede que un día comprendamos que somos peces, criaturas nacidas para vivir en el agua, y quizás entonces escribamos una historia humana más feliz. Ahora, al pensar en esa utopía, siento no vivir en ese tiempo lejano para poder disfrutarlo y luego contarlo. Por eso, el gran viaje de mi vida, que recuerdo todos y cada uno de los inicios del verano como si hubiera sucedido ayer mismo, fue aquel en que me llevaron por primera vez a ver el mar. Yo tenía once años y era un niño madrileño harto de veranos de fuego en los secarrales castellanos. Fui con mi hermano Jose, dos años menor que yo, a pasar un mes a un pueblo del interior de Galicia, en la provincia de Pontevedra, en donde mi tío Antonio tenía una casa entre bosques de pinos y viñedos de uva negra. Un día, mi tío nos anunció que iba a llevarnos a la ciudad de Vigo para que viésemos el mar. Y la siguiente mañana, nublada y húmeda, tomamos un autocar de línea en Puenteareas. Cosa de media hora después, al llegar a la cima de una loma de la carretera, vimos tenderse delante del vehículo la línea gris cobriza del inmenso océano. ¡Que hermoso espectáculo!. ¡Cómo me brincó el corazón! Cuando llegamos a la playa, mi hermano y yo corrimos hacia el mar, metimos el dedo en el agua y lo chupamos. Y el gran milagro se produjo como esperábamos: ¡sabía salada! Desde entonces, sé bien que pertenezco al mar y que nacer en Madrid fue una equivocación de la Naturaleza. Me gusta verlo, navegarlo, mecerme en sus brazos. Y me hace sentirme inmortal. Como si siguiera siendo un niño que lo cabalga sobre las olas.

En Phuket, la isla tailandesa que sufriera el terrible tsunami de 2004, nadie se acuerda, o no quiere acordarse, del desastre natural. La normalidad ha vuelto a la isla, eso sí, salpicada de paneles de color azul con el aviso “Zona de riesgo de tsunami”. Se ven en los lugares más afectados para recomendar a la gente que “en caso de terremoto suba a las zonas más altas o se dirija hacia el interior”. El tsunami regeneró el ecosistema de la isla más grande de Tailandia y ahora luce en todo su esplendor. Conscientes sus habitantes del maravilloso crisol de palmeras, cocoteros, aguas transparentes y playas blancas, les preocupa bastante más la crisis global que también ha llegado aquí como a todo el mundo. Pero el que quiera relax y playas maravillosas no debe dudarlo. Este es y sigue siendo, aunque lo pongan en entredicho algunos como Fernando Sánchez Dragó que aseguran haber “descubierto” la isla en los sesenta, un paraíso para disfrutar del sol, de sus amaneceres y sus atardeceres rojos, las compras, los masajes thai, la GENTE -con mayúscula-… y hasta se puede emular a Roger Moore, el mejor James Bond después del primero y más auténtico Sean Connery, en la isla Ko Tapu, donde rodara en 1974 varias secuencias de “El hombre de la pistola de oro”. Este islote, uno de los muchos que componen el Parque Nacional Marino de Phang-Nga, ha pasado a llamarse “Isla de James Bond”, demostrando que el buen olfato publicitario también existe en el mundo asiático. La roca que emerge del agua mide unos 200 metros de alto y sirve de reclamo a miles de turistas que, pacientemente, con sus cámaras digitales posan ante ella…

Por fin estamos a los pies del Burj al Arab, el hotel más estrellado del mundo. Y decimos por fin, no porque nos vayamos a alojar en una de sus 202 suites – ya nos gustaría, pero los entre 1.400 y los 24.000 euros que cuesta una noche son razones de peso—, sino porque, al igual que la Torre Eiffel, gana al natural. Impresiona ver que, en efecto, es una vela al viento de 321 metros clavada en una isla artificial en las aguas del Golfo Pérsico.

Admiramos su desafiante arquitectura desde la playa pública de Jumeirah de Dubai, y sólo desde aquí, porque, como gran tesoro, La Torre de los Árabes o Burj al Arab se protege de los curiosos. El paso lo tiene reservado a sus huéspedes, que es lo mismo que decir a millonarios. Sólo ellos caminan sobre granito azul de Brasil, mármol es de Carrara o de Statutario (el que empleó Miguel Ángel es sus esculturas), y bajo techos revestidos de láminas de oro de 22 kilates de la India. O duermen en camas giratorias ante pantallas de cine privado.

En este hábitat de lo superlativo —nos resistimos a llamarlo lujo— se encuentra el único restaurante submarino del mundo, el Al Mahara, del que destaca, más que su cocina, una columna central convertida en un impresionante acuario en el que viven, junto a singulares especies, dos tiburones, lo que permite disfrutar de las fauces del escualo mientras las propias devoran a otros peces, también muy preciados.
Casi por arte de magia, y gracias a un ascensor que se eleva seis metros por segundo, en un instante se alcanza otro de los restaurantes, el Al Muntaha, una torre de vigía de 200 metros de altura, desde la que deben dar ganas de comerse el mundo. Pero para ello es necesario que, cuando se realice la reserva, se insista en que la mesa esté situada en la primera fila, es decir, junto a la gran cristalera, porque, como en el anterior, en el Al Muntaha se disfruta más de la vista que del gusto.
Después de este tránsito por lo superlativo, ponemos los pies en la tierra. Y de nuevo sobre la playa de Jumeirah, donde grupos de extranjeras disfrutan del atardecer al igual que unos nativos de ellas.
Llegada ya la noche, La Torre de los Árabes o Burj Al Arab vuelve a provocar con juegos de colores. La vela cambia del rojo, al azul, al verde, al malva...
Mañana viajamos a otro color, el del desierto

Brasil es una fiesta. ¿Cuándo no lo ha sido? Pero ahora lo es todavía más desde que se sabe que será sede de los JJOO de 2016. La algarabía ha llegado incluso al pequeño Estado meridional de Santa Catarina, cuya capital, Florianápolis (Floripa par los amigos), es la capital de Estado que más ha prosperado en las últimas tres décadas y la que goza de mejor calidad de vida, aunque no será escenario olímpico. Pero su calma, que aún no se ha roto, parece que tardará mucho tiempo en perderse. Paradigma de ese sosiego es la mítica playa de Costão do Santinho, y su resort hotelero, el primero credao en Brasil para armonizar el turismo auto-sostenible con la integración en la naturaleza y en la población local. Hoy, como casi siempre, son pocos los turistas que salpican tímidamente esta playa sonrosada flanqueda por dunas y vegetación tropical. Entre 2001 y 2006 se tomaron diversas muestras de sus aguas para alimentar un oceanario. Los análisis dieron como resultado que no había ni atisbos de contaminación. Tanto es así que el zoologo Jules Soto se ha atrevido a decir que «si no fuera por que se trata de agua salada, la de la playa de Costão do Santinho (en la foto) sería un agua mineral de las más puras» Por favor, no se abalancen hacia la agencia de viajes más próxima. Y si lo hacen, háganlo (como la operación retorno) escalonadamente. No acabemos en dos días con este empíreo desconocido.

Foto: Pilar Arcos

Paz, tranquilidad, servicio exquisito, tropicales playas inmaculadas… Placeres delicados para gente con la madurez necesaria para disfrutarla: el deleite no es tan fácil. Iberostar ha elegido con tino el lugar para presentar la campaña de relanzamiento de su marca. Inaugurado en 2007 como buque insignia de la línea The Grand Collection de Iberostar, el Grand Hotel Paraíso es un lugar de ensueño en la playa que lleva el mismo (prometedor) nombre en la Riviera Maya mexicana. En él se rodaron los anuncios publicitarios de la campaña, con todo un señor al frente: Antonio Banderas. La semana pasada, el actor (y mucho más) malagueño, nos habló de los detalles.

A 20 minutos del aeropuerto, el Iberostar Grand Hotel Paraíso es un inmenso centro de investigación (aplicada, bien aplicada) del deleite. Habitaciones amplias con terrazas deliciosas –esas mecedoras…-, restaurantes repletos de todo, el servicio exquisito, piscinas que se pierden en el horizonte, la presencia exuberante pero controlada de la selva, la arena de la playa que se confunde con el césped del jardín, las aguas turquesas del Caribe, spas interminables, un campo de golf para desperezar el esqueleto… Y, sobre todo, la tranquilidad. Iberostar define los siete hoteles de su The Grand Collection como “propiedades cinco estrellas sólo para adultos”, con el objetivo de “ofrecer a sus clientes más exigentes unas vacaciones de lujo en un entorno elegante y relajado”. ¿Se entiende? Nada de juventud divino tesoro. Además, para el que quiera un poco más de movimiento, el Grand Paradiso forma parte del complejo Iberostar Paraíso en Rivera Maya, junto a otros cuatro hoteles. Todos comparten una gran zona de ocio que incluye centro comercial y un espectacular centro de convenciones de casi dos mil metros cuadrados. Fue allí, precisamente, donde el viaje al paraíso hizo ayer su última escala, con la presentación de la campaña de relanzamiento de marca de Iberostar.

La elección de la Riviera Maya –frente a los establecimientos de Jamaica, República Dominicana, Tenerife…- es, entre otras cosas, divulgativa. El presidente de la compañía, Miguel Fluxá, explicó que el alud de información sobre la plaga de violencia que asola México no llega bien discriminada al exterior, donde los lectores de prensa olvidan que leen sobre un país de más de cien millones de habitantes: la violencia del narcotráfico está bien localizada, y en zonas como Cancún la sensación es de total seguridad. Y el otro gran problema de México, la gripe A, es ya poco más que un lejano (y extraño: ¿qué pasó realmente?) recuerdo. El completo de los hoteles de la zona no deja lugar a dudas: el miedo se ha disipado. Más tranquilidad, pues, y madurez. Un estado de placidez que culminó con la aparición en la rueda de prensa de la nueva imagen de Iberostar: Antonio Banderas. La estrella. Absolutamente encantador. Dinámico y encantador, a caballo siempre entre proyectos varios, sin problemas para “jugar” con el reportero del CQC, mostró los divertidos anuncios que ha rodado en el Hotel Paradiso. Un seductor. Pero con algo más. A punto de cumplir unos magníficos 50 años (en agosto, como él mismo recordó), se conserva en una forma envidiable pero además deja asomar un notable poso de madurez. Explicó su compromiso con Iberostar en clave de compromiso social que no descarta -al contrario, implica- la excelencia empresarial, y no rehuyó ninguna pregunta. Un tipo maduro, en fin. Con estilo. Que lee a Faulkner y Savater, estrena vino propio en Ribera del Duero y acaba de rodar a las órdenes de Woody Allen. Resulta evidente que sabe disfrutar de la vida. Pero no de cualquier manera. El Paraíso es un destino lejano: hay que caminar un poco antes de llegar, muchachos.

Acaba de pasar por Madrid el presidente de las islas Seychelles, James A. Michel. No ha venido de turismo, ni de compras, aunque la puerta de su hotel estuviera a sólo diez metros de la de unos grandes almacenes. Se ha reunido con el rey y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para promover las inversiones españolas en las islas en sectores como las energías renovables (eólicas, “de las que España es una potencia”, nos dijo Michel) o el turismo, así como en impulsar el sector pesquero. Ambos políticos manifestaron su deseo de reforzar y aumentar las inversiones de las empresas españolas turísticas en las Seychelles. El presidente del archipiélago nos dijo que próximamente su país abrirá en Madrid una oficina de turismo y que está trabajando para que se establezcan vuelos directos chárter entre los dos países. Siempre se ha hablado en el extranjero de las Seychelles (y con razón) como de un paraíso turístico. Últimamente, cada vez que los medios se refieren a ese país aparece el problema de la piratería marítima, asunto que ha ocupado buena parte de esta visita. Trasladamos esta cuestión a James A. Michel y nos responde que hay que separar en todo momento ambas cuestiones. Que es verdad que la piratería en aguas del Golfo de Adén es un problema importante y que Seychelles y España tienen que trabajar de forma conjunta para combatirlo. Que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de que el problema sea abordado conjuntamente por la ONU, la UE y la OTAN. Pero que las Seychelles es un archipiélago de 115 islas que ocupan una extensión total de 453 km², diseminadas a lo largo de 1.600 kilómetros, más distancia que la que hay entre Madrid y París. Vamos, Michel nos vino a decir que desde las Seychelles no se ven los piratas, que no hay piratas en la costa.

playa de la isla Denis, una de las mejores de las Seychelles y del mundo. Foto: Pilar Arcos.

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Después del mal tiempo que obligó a cerrar dos días la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) que acababa de inaugurar temporada el pasado 27 de noviembre, el 3 de diciembre, con un sol espléndido y gran cantidad de nieve en polvo estaban abiertos 50,9 kilómetros de pistas esquiables, diez más de los que se habían previsto en un principio. A excepción de en el mismo puente de la Constitución de 2008, en el que la estación puso en servicio 74,7 kilómetros de pistas, nunca Sierra Nevada había ofrecido tanta superficie esquiable en la primera semana de diciembre, según Cetursa, la empresa pública que gestiona el complejo invernal.

Mientras que el tema recurrente en las cafeterías de Monachil era la huelga salvaje y sobrevenida de los controladores aéreos que está retrasando la llegada de esquiadores a Granada, vía Málaga, un total de diez remontes (una telecabina, siete telesillas y dos cintas transportadoras) daban acceso a al área esquiable, que puede aumentar ante la posibilidad de nuevas precipitaciones de nieve prevista para los próximos días. De las novedades de esta temporada que, ya están a disposición del público, destacan los túneles que cubren las alfombras de principiantes en Borreguiles y la cinta de embarque del telesilla Emile Allais.

Uno de los atractivos más "exóticos" es el esquí nocturno que se realizará los viernes y los sábados a partir de Navidad. La apertura de pistas en Veleta permitirá a la estación ofrecer casi todo su desnivel esquiable, con 1.100 metros, hasta llegar por El Río a Pradollano. Miembros de Certusa nos han manifestado que esta temporada, inaugurada con una semana de adelanto con respecto a la del año pasado, se prolongará hasta el último fin de semana de abril. Habitualmente la de Sierra Nevada es la estación de esquí española que cierra más tarde. Este año el eslogan de Sierra Nevada es simplemente "¡Irresistible!" y esa gran atracción podría significar, según cálculos de Certursa, que en la temporada 2010-2011 el número de esquiadores que acudan a Sierra Nevada sobrepase los 800.000.

Sierra Nevada basa su oferta tanto en la cantidad de kilómetros esquiables como en la calidad de sus pistas. Pero también en lo que se ha dado en llamar el "apresquí", es decir, las actividades de turismo y ocio que se pueden llevar a cabo en las inmediaciones de Sierra Nevada. La estación se encuentra a media hora en coche de Granada, es decir de un destino turístico cultural y gastronómico de primer orden, y a 40 minutos de Motril, la única playa tropical del continente europeo, en la que se puede practicar el baño y las actividades náuticas en muchos meses de invierno.

FOTO: Esquiadores en las pistas de Borreguiles, Sierra Nevada. Por Pilar Arcos

El nuevo Barceló Saïdia fue inaugurado a mediados de junio, quizá un poco antes de tiempo para aprovechar el verano. Desde entonces, durante un par de meses, fue de boca en boca por los foros de internet. Quizá ha sido el hotel sobre el que más se ha escrito en el recibidor del verano, y no siempre para bien. Por eso, cuando Germán nos dejó en la recepción, inmensa, decorada como un palacio árabe, teníamos más dudas que certezas. Y ya se sabe que la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar (Vargas Llosa). En el caso del turismo, como cuando se compra una casa, el rodaje, los meses de funcionamiento, pulen los desperfectos. Sólo que la temporada alta no admite espera. Y aquí estábamos, en agosto, a pleno sol, con el hotel lleno, el examen de Selectividad. La gran apuesta de la excelente cadena Barceló en el nuevo Mediterráneo es un cinco estrellas “todo incluido” lleno de detalles tradicionales árabes en la decoración, con cerámica en los suelos, tonos rosados y rojizos en las fachadas, alfombras, sombras como puertos para descansar, media docena de piscinas, instalaciones amplias, wifi gratis y una construcción a lo ancho y no a lo alto. “Un hotelazo”, nos dijo alguien antes de venir. “Un hotelazo bellísimo”, añadió alguien más. Y es verdad. Una competencia seria para el Mediterráneo español: gran calidad a muy buen precio. Y casi todo ya en funcionamiento, con la ayuda de cuarenta empleados españoles. En el inmenso restaurante sobra comida, con muchas recetas tradicionales de cordero y postres con los que tirar por la borda la operación bikini, más un par de restaurantes bajo reserva, un italiano y el Al-Andalus. Aún falta por inaugurar el snack bar de la playa, por si entra hambre entre horas. Es un kiosco de madera con una espectacular vista sobre el mar y sobre el arenal: catorce kilómetros en los que poder pasear, nadar o disfrutar del sol sin agobio alguno. El hotel tiene una salida directa a la playa y, allí, una zona acotada con hamacas y toallas para sus clientes. En el horizonte cercano, las Chafarinas, vigiladas por militares españoles, en otro tiempo el hogar de la foca monje Peluso. La animación es perfecta para las familias: kid club, zonas de juegos, piscinas con poca profundidad... Incluso por la noche, en el show time, siempre hay un aperitivo cosido con el cancionero infantil. Eso sí, los jóvenes que viajen solos y busquen una fiebre “caribeña” de ron y salsa hasta el amanecer, aquí no la encontrarán. En cambio, las parejas o las familias que prefieran piscina, playa, paz e instalaciones excelentes habrán descubierto un refugio inesperado, rodeado por un campo de golf de dieciocho hoyos, un puerto deportivo situado a dos kilómetros y, de vuelta a la habitación, un spa en el que olvidar el mundo con un masaje bereber y el dulce runrún del agua. El nuevo Barceló ha arrancado, con las peculiaridades de la cultura marroquí en el servicio, pero con los problemas de la línea de salida resueltos.

La tripulación del vuelo IB 8792 lleva un día largo. San Sebastián, Madrid, Melilla. Desde las cinco y media en pie. Y aún queda la operación regreso. A las doce, cuando el sol ya calienta pero no ahoga, el pájaro bimotor se posa en esta esquina de Europa, de África, del Mediterráneo, tres en uno. Es un aeropuerto modelo familiar, una terminal-sala de estar a la que se llega andando desde la escalerilla del avión, y en la que apenas caben un par de cintas mecánicas por las que deben dar vueltas las maletas. Eso y una ventanilla de alquiler de coches, y, en la puerta, media docena de taxis. Bien, estamos aceptablemente lejos de la T4, caras radiantes, primeros días de agosto, vacaciones, bermudas y gafas de sol, el tercero de Larsson, esa extraña felicidad “sin”: sin móvil, sin tráfico, sin órdenes, sin despertador. Es hora de recoger el coche. Quien haya sido previsor, lo habrá alquilado por teléfono, en Rent Car Melilla: 639196660. Los precios por un día para llegar a Saïdia, el nuevo complejo turístico abierto en Marruecos, cerca de la frontera con Argelia, rondan los 60 euros, según el modelo, más otros 30 como penalización por dejar el vehículo en otra ciudad. Y con la evidente incomodidad de gestionar sin ayuda las colas de la frontera, el control médico (nos tomarán la temperatura para comprobar que no tenemos gripe A, alabado sea Alá), con el sellado del pasaporte y con la primera avalancha de vendedores de aire. “Déjeme ayudarle con la maleta”. Hay otra opción, claro, siempre hay otra opción. La nuestra se llama Germán, propietario de Delfi Aventura (609587668), un loco de las motos, los todoterreno y las excursiones por el desierto, seiscientos kilómetros al sur. “¿Vienes en septiembre?”. Germán nació en Málaga, pero lleva toda la vida en Melilla. Desde aquí organiza grandes rutas, camino de los oasis y las dunas, o pequeños desplazamientos, como el nuestro, de Melilla a Saïdia, por cien euros, para el que utiliza dos vehículos. El primero, desde el aeropuerto hasta la frontera. Allí nos bajamos, evitamos la cola de los coches, pasamos la prueba de la temperatura (un termómetro digital que verifica que no tenemos la gripe A, alabado sea Alá otra vez), sellamos el pasaporte y subimos al segundo coche, que espera en Marruecos, un trámite de quince minutos que podía haber sido de una o dos horas. De Melilla a Marruecos, del trabajo a la paz de los días sin nada que hacer. Unos 70 kilómetros más allá (léase hora y media de camino), la playa, el nuevo Mediterráneo, ese proyecto que inauguró Mohamed VI a mediados de junio en el que se han invertido más de mil millones de euros. De momento hay dos hoteles abiertos, el Barceló y el Iberostar, pero pronto habrá más, y apartamentos, otra competencia para el sol y playa español. Eso será dentro de algún tiempo. Hoy todavía es un descubrimiento. Hoy, la inmensa playa de 14 kilómetros aún está casi desierta.

Fotografía no encontrada