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Seguramente debido a la crisis, la mitad de los españoles que disfrutarán de vacaciones este año todavía no han decidido a dónde irán. Por eso, muchos organismos oficiales y empresas particulares se han lanzado a la promoción de última hora del mercado nacional.

Viajes El Corte Inglés y la Diputación de Valladolid impulsan una campaña en todo el territorio nacional bajo el lema “Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo”, que tiene como objetivo combinar la estancia de hotel con otras actividades relacionadas con el patrimonio cultural, gastronomía y enología, naturaleza y turismo familiar.

En esta campaña se ofrecen diferentes alternativas como la de una noche de hotel más entrada al Auditorio Miguel Delibes en la ciudad de Valladolid; dos noches en los Balnearios de Medina del Campo y de Olmedo, o dos noches de turismo rural en Quintanilla de Onésimo o Valbuena del Duero, que incluyen actividades como visitas a museos y castillos o monasterios.

La provincia de Valladolid, aún con su enorme potencial turístico, es en muchas ocasiones un lugar de paso y no un fin en sí mismo. Sin embargo tiene mucho que ofrecer, desde los vinos de Rueda, Ribera del Duero, Cigales, e incluso de Toro, que alguno de sus viñedos está dentro de la provincia de Valladolid, hasta los múltiples atractivos de la capital con su Museo Nacional de Escultura y sus festivales de música; Peñafiel con su castillo y el Museo del Vino; Olmedo, la Ciudad del Caballero y su Parque Temático del Mudéjar; Urueña, Ciudad del Libro amurallada, que con sólo 240 habitantes cuenta con 11 librerías; Medina del Campo con el castillo de la Mota y los figones asadores de cochinillo y lechazo... ¡Y sus langostinos! Así como lo leen.

Y es que una de las últimas sorpresas medinenses es que, desde hace poco más de un año, en esta ciudad mesetaria se crían langostinos tropicales marinos desde su nacimiento hasta su comercialización. El proyecto, que contempla también la producción de bogavantes, es ya una realidad a cargo de la empresa Gamba Natural, que cuenta con capital español, noruego y estadounidense, en una nave con 24 piscinas salinizadas a 300 km. del mar más cercano. Cosas veredes, amigo turista...

Barceló vende viajes. Pero no solo. Y estancias en hoteles. Pero no solo. Los vende de otra manera. Experiencias, les gusta decir. Han cambiado muchas de sus oficinas (el 30 por ciento por ahora) para convertirlas en tiendas, diseño puro. Y no se han quedado ahí. La empresa quiere transformar ahora los folletos, a menudo laberínticos, tan habituales de esas agencias. De momento han sacado a la calle dos revistas anuales que merece la pena ver, aunque no pensemos ir a ningún lugar, por el simple gusto de pasar las páginas, primorosamente editadas. "Viajeros Barceló" fue la primera (244 páginas), y ahora llega la hermana pequeña, Escapadas Barceló (172 págs.), dos publicaciones únicas en el sector. Nos quieren vender sus viajes, claro, pero en principio y a falta de saber qué haremos en las siguientes vacaciones, nos sentimos pagados por el mimo con el que cuidan las revistas. En las páginas de este trabajo, coordinado por Clemente Corona, director del departamento de Diseño de Viajes, concepto también nuevo, encontramos más de 110 propuestas llenas de detalles absolutamente infrecuentes en los folletos de las agencias. Cambian las formas, también el fondo. Proponen una tienda, un spa, un bar nuevo e imprescindible. Y, al lado, desde luego, el precio medio que nos costaría la escapada con su mediación.Imaginación contra la crisis.

Dicen que Walt Disney se inspiró en este bosque color canela para su “Bambi”, aunque no hay ciervos por aquí. Lo cierto es que estos árboles de lento crecimiento y fina corteza dorada con manchas blancas, que lanzan sus retorcidas ramas para atrapar al visitante, remiten a un mundo más antiguo, cuando la naturaleza imponía su ley y no existían esas cómodas pasarelas construidas por el hombre. Sorprendería menos ver un dinosaurio que un cervatillo por aquí. El Parque Nacional Los Arrayanes está situado en la península de Quetrihué, en la ribera norte del lago Nahuel Huapi, y puede accederse a él en barco o a pie desde Villa La Angostura (hay un sendero de unos doce kilómetros que también puede recorrerse en bicicleta). También parten hacia allí catamaranes desde Puerto Pañuelo, junto al Llao Llao, uno de los mejores hoteles de Argentina, histórico establecimiento con aspecto de parador de montaña y asomado a un paisaje lacustre que quita el hipo; la excursión suele incluir una visita a la isla Victoria, un plácido y solitario lugar para quedarse un par de días o, directamente, vivir de la prejubilación en su maravillosa hostería asomada al acantilado.

Desde Villa La Angostura hasta San Martín de los Andes, por la bellísima Ruta de los Siete Lagos, la primavera anda revuelta y pinta de blanco el paisaje. Los 110 kilómetros del camino pueden cubrirse en hora y media, pero quién se resiste a las tentaciones que surgen después de cada curva, a los bosques de ñires, coihues y araucarias, a los ríos, a los lagos de nombres tan sugerentes como Hermoso o Espejo. A perder horas (o días) en Villa Traful. San Martín es un remanso de paz donde practicar deportes (de verano y de invierno) y comer chocolate, actividades que no tienen por qué ser incompatibles. El regreso a San Carlos de Bariloche puede hacerse por un tramo de la mítica Ruta 40, la carretera más solitaria de Argentina, una arteria recta e interminable que discurre paralela a los Andes a lo largo de casi 5.000 kilómetros y une once provincias, incluyendo varias de la vasta Patagonia. En algunas zonas el asfalto se transforma en ripio (gravilla). De cuando en cuando, alguna estancia ovina y aldeas sacudidas por el viento nos recuerdan que hay seres humanos en el planeta. La Ruta 40 podría ser una metáfora del valle de lágrimas de este mundo y provocar que el melancólico viera a todos sus fantasmas haciendo auto-stop, pero a veces la introspección no es mala compañía y la carretera se adentra en lugares como el Valle Encantado, con sus pináculos volcánicos apagando la monotonía.

Fotos: Bosque de Arrayanes (arriba) y el Valle Encantado, en la Ruta 40 (abajo).

El primer mes no viajó nadie. No hubo tiempo, como suele ocurrir en este oficio. ABC VIAJAR fue como uno de esos partos en el taxi, antes de llegar al hospital. Llamamos a la esquiadora María José Rienda, eso sí, para que escribiera algo sobre sus estaciones favoritas, y luego recurrimos a los destinos de la memoria. El segundo mes ya buscamos colaboradores, fotos, redactores de otras secciones, trotamundos convencidos de que, como dejó dicho Matsuo Basho, poeta japonés del siglo XVII, "todos los días son viaje". Sumamos a la causa, entre otros, a Rodolfo Chisleanschi, un lujo, ex subdirector de GEO;  Javier Jayme, aventurero incansable; Javier Carrión, un atlético que siente una (in)explicable melancolía cuando pasa un mes sin pisar un aeropuerto; Gonzalo Cruz, uno de los fotógrafos de España con el cuentakilómetros más alto; Miguel Ángel Barroso, fascinado por los paisajes abiertos, por las tierras del Norte, por las montañas, por el planeta, pueblo de ballenas; Fernando Pastrano, experto en Oriente, que nos hizo titular Shanghái con tilde. A Ángel Peña, César Justel, Pablo G. Mancha, Manuel Muñiz, Alicia Arranz, Montse Serrador, Rocío Carrión, Ana Martínez, Elena Pérez, Itziar Reyero, Francisca Ramírez, Roberto Pérez., Emma Sueiro, Carlos Maribona, Miguel Ángel Barbero y sus campos de golf... Poco a poco, con la ayuda de Alfonso Armada y Juan Ignacio García Garzón, reclutamos también a escritores aficionados a hacer las maletas, y así han tecleado para nosotros Javier Reverte, Andrés Ibáñez, Soledad Puértolas, Eduardo Jordá, Félix Romeo, Manuel Lucena... Una delicatessen al mes no hace daño, broma recurrente. Y entre todos (también Cristina Alonso, en publicidad, y Emma Peña e Icíar Miner en diseño), el bebé llegó al hospital, y luego a casa, y creció, y este mes (viernes 17, en su kiosco) cumplimos tres años en el papel, y poco más de un año (cien entradas, medio millón de visitas) en este blog perdido en la inmensidad. ABC VIAJAR nos ha permitido conocer un poco más el mundo, y compartirlo con nuestros lectores y anunciantes, ahora también en Facebook y en Twitter. Y sólo es el principio, porque el mundo no es un pañuelo y todo el equipo anda cada día a la búsqueda de un nuevo paisaje, de otra emoción, de un trago de vida.

En el norte del país, ocupando buena parte de la provincia de Corrientes, se encuentran los Esteros del Iberá. Considerando su superficie –un millón de hectáreas-, estamos hablando del humedal más extenso de Argentina y del segundo a nivel mundial, sólo por detrás del Gran Pantanal (que comparten Brasil, Paraguay y Bolivia). En su conjunto, con las lomadas de pastizales, los montes de espinal y los parches de la llamada selva paranaense, los Esteros conforman un paisaje acuático singular, donde la vida silvestre se desarrolla al lado de la humana en un ecosistema único.

Nuestro primer contacto con el fascinante universo del Iberá tiene lugar en la Colonia Carlos Pellegrini, un pueblo tranquilo de menos de mil habitantes que lleva el nombre de quien fuera en su momento presidente de Argentina. Llegamos a dicho pueblo desde el Sur, recorriendo 120 kilómetros de ripio en estado normalmente transitable –¡sálvese quien pueda cuando las lluvias acometen con impenitencia!-, previo paso por la ciudad de Mercedes. En la actualidad, las faenas en la Colonia se desplazan fundamentalmente hacia el ecoturismo, actividad que no deja de crecer. Para atender la correspondiente demanda ha florecido en su casco urbano y en su entorno un puñado de hospederías y estancias remodeladas, una de las cuales, Rincón del Socorro, será nuestro hogar durante las próximas veinticuatro horas.

Se sabe que los primeros europeos que llegaron a la zona hoy conocida como “Rincón del Socorro” fueron los jesuitas a finales del siglo XVII. Mucho después, en 1780, Cabral de Alpuane, hijo del gobernador de las Bahamas, se estableció en Corrientes como ganadero y comerciante, convirtiéndose en poco tiempo en el mayor terrateniente de la comarca de Mercedes. Finalmente, en 1850, Carlos III otorgó a la familia Cabral los títulos de propiedad de la estancia Rincón del Socorro, en parte como agradecimiento por la donación que ésta había hecho a la Corona de las campanas de la catedral de Corrientes. Al sobrevenir la depresión de 1890, los Cabral vendieron la estancia a la firma Liebig Meat Extract Co., la cual, hacia 1920, era dueña ya de 250.000 hectáreas de terreno y cerca de 400.000 cabezas de ganado. Estos extremos, junto con las mejoras introducidas en las edificaciones, hicieron del Rincón del Socorro una de las estancias punteras de la provincia de Corrientes antes de cumplirse la primera mitad del siglo XX.

Hoy la estancia pertenece al Conservation Land Trust Argentina, que maneja sus instalaciones y campos aledaños como un santuario de la naturaleza. De reducidas dimensiones pero altamente refinado, Rincón del Socorro cuenta con seis habitaciones en la casa principal y tres alojamientos más en pequeñas cabañas situadas a cincuenta metros de la misma, todas con baño privado. Respecto a las comodidades y servicios, dispone de un amplio vestíbulo, sala de estar exterior, restaurante, terrazas, galerías, salón de juegos, biblioteca –con excelentes ediciones de libros que tratan de la naturaleza, algunos ya clásicos-, piscina, huerta y hasta de un aeródromo con pista de tierra batida para avionetas menudas.

Dependiendo del interés, energía y tiempo disponible de cada huésped, Rincón del Socorro ofrece estas o aquellas actividades, todas orientadas, naturalmente, a la apreciación de la vida silvestre de los esteros. Una de las más interesantes –recomendada por el propio personal de la estancia- es la de los paseos a caballo, incluso si uno no es más que un aprendiz de jinete. Los caballos tienen una gran mansedumbre y los guías son muy competentes. Y los aficionados a las aves tienen aquí la fortuna en sus manos, porque el Rincón es un territorio excelente para su avistamiento, incluido el de algunas especies en peligro de extinción que se refugian en sus sabanas. “Se ha dado el caso de personas que no sentían especial interés y que han salido de aquí transformados en entusiastas ‘bird-watchers’ (observadores de pájaros)”, nos comenta Omar Benítez, jefe de prensa de la Subsecretaría de Turismo de Corrientes, que nos acompaña en esta ocasión. “En el Socorro se puede aprender mucho acerca de las aves, de su hábitat y sus costumbres, de sus migraciones e incluso de sus trinos”, añade.

Con todo, nosotros nos decantamos por recorrer en lancha la famosa laguna Iberá, formada exclusivamente por el agua de las lluvias. Iberá significa, por cierto, “agua brillante”. El vocablo es guaraní (“y” = agua; “verá” = brillo) y da nombre a los esteros. Para nosotros, primerizos en este ambiente y ebrios de expectación, se trata de aguas con duende: decenas de pequeñas y grandes lagunas –las hay de más de 50 kilómetros cuadrados-, canales, islas, suelos secos permanentes, bañados –suelos inundados temporalmente- y embalsados –suelos orgánicos flotantes- que hacen de estos humedales una enciclopedia acuática viviente.

Y es que la riqueza biológica del Iberá sorprende a los científicos: 1.600 especies vegetales, 128 variedades de peces, 40 de anfibios, 59 de reptiles, 344 de aves y 57 de mamíferos. En el elenco zoológico figuran algunos campeones de los récords. Tal es el caso del carpincho, el roedor más grande del mundo (¡75 kg.!), cuyos hábitos acuáticos le mantienen casi siempre cerca de las charcas, y del mono carayá, considerado el más ruidoso del Planeta –sus potentes gritos se oyen a varios kilómetros-, adaptado a la vida en los árboles, donde también duerme, por lo que raramente baja a tierra; o del ciervo de los pantanos, el mayor de los suramericanos (2 m. de longitud y 150 kg. de peso); o de la boa curiyú, la más grande de Argentina (se cita un caso de 7 m., aunque los ejemplares de más de 3 m. no son comunes); o, para concluir, del sapo cururú, el de mayor tamaño del país (más de 20 cm.).

Por supuesto, el Iberá no es África, ni sus bestias más enormes resisten la comparación en tamaño con los reyes de la fauna del Continente Negro. Pero pocos sitios permiten un contacto tan fácil y cercano con los animales salvajes como los esteros correntinos. Y, al evocar los masificados safaris fotográficos de Kenia y Tanzania, nuestro paseo fluvial por la laguna Iberá todavía se nos hace más precioso por íntimo, tranquilo y solitario, amén de por exótico.

Es difícil transmitir lo que sentimos al ver surgir al yacaré (caimán) negro entre la verde y flotante alfombra de los camalotes, contemplando, confiado y en total quietud, el paso de nuestra lancha; o al distinguir al jabirú –la mayor de las cigüeñas del orbe, con sus 1,7 metros de envergadura- acechando los secretos de la laguna desde su nido en las alturas de un árbol próximo. Aunque el instante realmente mágico llega cuando el Sol tiñe de luces crepusculares las aguas calmas, suspendiendo el presente en una inmovilidad sin tiempo, como si, por último, hubiésemos alcanzado el Ivy Maranéÿ de los guaraníes, la Tierra sin Mal, exenta de todas las miserias de este mundo.

estancia RINCÓN DEL SOCORRO
Mercedes (3470), Provincia de Corrientes, Argentina. Tel.: +54 3782 497073 ibera@delsocorro.com www.rincondelsocorro.com

Dónde. estancia VILLA MARÍA EQUESTRIAN & GOLF STATES - RESORT Av. Pereda s/n – Máximo Paz (1812) – Ezeiza – Buenos Aires – Argentina Oficina de reservas, tel.: +5411 6091 2064 info@estanciavillamaria.com

Saliendo de Buenos Aires en autobús y tras 45 minutos de recorrido por autopista hacia el Sur, llegamos a Villa María. La entrada a la estancia se realiza a través de un camino asfaltado, orillado a derecha e izquierda por árboles altísimos y de lujuriante frondosidad. Viniendo del tráfago y del ajetreo urbano de la capital, el corto paseo bajo esta casi centenaria bóveda vegetal se nos antoja un bálsamo para nuestros sentidos, un apacible y bucólico preludio a la visión de cuento de hadas, inesperada por chocante, que nos aguarda a su término: la del edificio principal, imponente y majestuosa construcción en estilo Tudor con revestimiento de ladrillo a la vista, aditivos normandos en las cubiertas y detalles neogóticos en las puertas y en las arcadas ojivales. Nuestras miradas suben por las fachadas hasta toparse con los largos faldones de tejas planas, de color terracota, enriquecidos con múltiples lucernas, chimeneas y hasta con una torre solitaria. En suma: nos hallamos ante una suerte de orgulloso sucedáneo, pongamos por caso, del célebre castillo de Balmoral en tierras escocesas... ¡Rayos y truenos! Pero ¿estamos o no estamos en Argentina?

Josefina Cayol, la actual propietaria -una rubia dorada de mediana edad, porte refinado y modales sosegados- nos recibe en los bien arreglados jardines, frente a la escalinata central, dispuesta a iniciarnos en las bondades de su soberbia mansión. “El propósito de desarrollar un lifestyle resort de lujo”, comienza diciéndonos nuestra anfitriona, mientras nos ofrece unos refrescos en el espacioso vestíbulo –cielo raso con vigas de madera expuestas, amplios sofás de época, suelo con losas blancas y negras en damero-, “se consolidó a fines del 2007, gracias al apoyo de Fiducia Capital Group, una compañía dedicada a invertir y desarrollar negocios de real estate world class; se trata del primer proyecto de este tipo llevado a cabo en Argentina”.

Conservando su estilo centenario, fiel reflejo de la tradición ganadera pampeana, estancia Villa María subió velozmente los escalones del éxito. Josefina nos informa de que su fundador, Vicente Pereda, adquirió las tierras en los últimos años del siglo XIX con fines agropecuarios. Al poco tiempo, Villa María era ya el primer centro de reunión de cabañeros, antecedente de la Sociedad Rural Argentina. En 1919, su hijo Celedonio construyó la casa actual como residencia de verano con planos del célebre arquitecto Alejandro Bustillo, el cual respetó la usanza de la aristocracia porteña, empeñada en levantar sus villas extramuros en estilos pintorescos. Una constante en las obras de este maestro constructor fue su especial sensibilidad para capitalizar las bondades de cada paisaje. A este respecto, Villa María no es una excepción; su planta, muy alargada, prioriza la idea de proporcionar las mejores visuales del parque de 74 hectáreas –fiel reproducción de una campiña inglesa- que la rodea.

En el interior, los diferentes salones se suceden entrelazados por arcadas, recreando un clima casi medieval. Antaño, contigua al vestíbulo, estaba la capilla; hoy ese espacio se ha convertido en un pequeño sector para degustar bebidas y tragos. También hay una sala de juegos, cuya atmósfera nos invita a disfrutar de la cuidada selección de puros de la estancia Villa María. Dos escaleras de mármol llevan al piso superior, el cual cuenta con una decena de dormitorios; desde cada uno de ellos, las vistas al exterior son incomparables.

Concluida la visita al château y sus aledaños, llega la hora del almuerzo. Josefina ha dispuesto que nos lo sirvan en la Galería, una sala cuadrada que conforma la esquina noroeste en la planta baja, abierta al exterior por cinco arcos de medio punto sin cristales y forrados por dentro y por fuera de lustrosa hiedra pulcramente recortada. El lugar es fresco, coqueto y con espléndidas panorámicas del parque original, sus árboles y su laguna. En cuanto a la comida, consiste –¡cómo no!- en la típica parrillada a base de carnes de res, cordero y lechón. Eso sí, con el especial toque culinario de Villa Maria. “En nuestra cocina destacan los platos de autor”, nos insiste Josefina, “inspirados en recetas argentinas de comienzos del siglo XX preparadas con técnicas propias de la cocina mediterránea y de la campiña francesa”.

Tenemos la tarde libre para curiosear a nuestras anchas. Claro que, con el estómago a reventar, lo que nos tienta es dormitar en el elegante vestíbulo, cómodamente arrellanados en uno de sus múltiples sofás y acunados por la suave música de fondo, apenas un susurro que desgrana melodías de siempre... Una tentación de la que nos libra nuestra anfitriona ofreciéndose a llevarnos de excursión en un carruaje tirado por caballos. O sea: a pasear a la antigua usanza, sin prisas y sin más sonidos a nuestro alrededor que los de la vieja y sabia naturaleza.

El itinerario atraviesa la denominada Arboleda, una de las atracciones más señaladas de Villa María. Son 624 hectáreas arboladas con más de 20.000 ejemplares que incluyen 350 especies diferentes propias de la zona templada. La exquisita combinación de altos volúmenes boscosos, unida al intenso colorido de la fronda –cambiante a lo largo de las estaciones- conforma un patrimonio paisajístico de primer orden, que ronda ya los cien años de antigüedad.

Bellezas naturales aparte, la potente oferta de actividades deportivas convierte a Villa María en un exclusivo club de campo, el más importante del sur bonaerense y uno de los más sobresalientes de Argentina a nivel internacional. Su club de tenis está dirigido nada menos que por Guillermo Vilas, probablemente el mejor tenista que ha dado el país; el centro ecuestre profesional, a cargo de George Morris –director del equipo ecuestre de Estados Unidos (USET) y la Asociación Ecuestre Americana- cuenta con picadero cerrado, pista de salto olímpica y 25 kilómetros de senderos para ejercitar la hípica; el campo de golf –7.250 yardas de longitud y 18 hoyos con par 72- es apto tanto para jugadores principiantes como de alto handicap. Pero lo que más aprecia Josefina son las cuatro canchas del Black Watch Polo Club; lo cual no nos extraña, tras enterarnos de que sus excelentes aptitudes como jinete las rentabiliza precisamente jugando al polo, deporte del que es una apasionada y una de las contadas mujeres que aquí lo practican.

estancia Villa María se ofrece, en suma, como un lugar sereno y bucólico, anticipo confortable de la infinita pampa argentina, con jardines primorosamente diseñados y una naturaleza generosa que hace ostensible su belleza sin narcisismos.

Brno (pronúnciese Breno) es la segunda ciudad más grande de Chequia (después de Praga), y la capital de la región de Moravia. A sólo 110 km. de Viena, posee los atractivos suficientes para convertirse en un destino turístico de primera, pero más allá de por ser la sede de los campeonatos mundiales de Moto GP, muy pocos turistas españoles conocen la existencia de esta ciudad dedicada principalmente a los negocios. Conscientes de ello, la cadena hotelera Barceló ha abierto aquí su tercer establecimiento en la República Checa.

El Barceló Brno Palace, hotel urbano de 119 habitaciones, ocupa un edificio noble de cinco plantas en el centro histórico de Brno, junto a la Catedral de San Pedro y San Pablo. Construido en 1855, este palacete diseñado por el arquitecto Franz Fröhlich (1824-1889), fue Tribunal Municipal y Museo Local, pero antes se utilizó como edificio de apartamentos de lujo en los que residía una parte de la importante colonia judía de la ciudad. Baste mirar desde el impresionante vestíbulo la cenefa que bordea su quinta planta decorada con docenas de estrellas de David.

Conocido por el nombre de “Mestský dvur”, sinónimo de elegancia, fue considerado durante mucho tiempo como uno de los inmuebles más bonitos de Brno. Su fachada neoclásica contrasta con el atrio del vestíbulo que ocupa toda al altura del edificio hasta el tejado de vidrio y está decorado, como todas sus estancias, con un estilo romántico y modernista proyectado por el diseñador español Paco Entrena. Los muebles han sido traídos de España, el papel pintado de las habitaciones de los Países Bajos, y la mayoría de los elementos decorativos de Oriente Medio. Aunque el hotel lleva abierto al público desde el pasado 20 de febrero, acaba de ser inaugurado por su director general, Alejandro Martín, quien había dirigido con anterioridad el Barceló Aranjuez.

Foto: P. Arcos

Trece millones de pasajeros utilizan anualmente la terminal finlandesa, cuyas tres pistas presencian un total de 550 aterrizajes diarios. Pero el cambio de milenio ha traído, sobre todo, un incremento significativo del número de personas que viajan desde las ciudades europeas hacia las asiáticas y viceversa haciendo escala aquí. Atendiendo a tal demanda, Finnair vuela ya a nueve destinos en Asia: Beijing, Shanghai, Hong-Kong, Tokio, Osaka, Nagoya, Delhi, Bangkok y Seúl.

Consciente de la progresiva importancia de Helsinki-Vantaa –y quizá con el objetivo de eliminar las competencias de una manera categórica-, el 11 de diciembre del pasado año Finavia –corporación que tiene a su cargo los aeropuertos finlandeses- inauguró aquí un spa de nueva generación, denominado Via Spa, junto a una moderna sala de espera, la Via Lounge. Uno y otra responden a un concepto innovador, único en el ámbito de los aeropuertos del mundo. Se trata de ofrecer a los pasajeros en tránsito, para su mayor comodidad y bienestar, unos servicios exclusivos, producto de los 40 años de investigaciones y experiencias de la Haslauer Company, fundada por el precursor de los spa, el alemán Paul Haslauer. El acceso es gratuito para los clientes que viajan en clase Business o para los poseedores de la tarjeta Finnair Plus Platinum; el resto puede usar las instalaciones previo pago de las mismas.

De modo, amigo viajero, que ya estás advertido. Si quieres amenizar tus horas de espera en tránsito hacia los destinos de Extremo Oriente de una forma original y novedosa, no dejes de visitar el Via Spa de Helsinki-Vantaa. Las fatigas del viaje se te harán más llevaderas en cualquiera de sus saunas –la tradicional finlandesa, la de vapor o la de piedras y madera de pícea de los Alpes-; y el cansancio y la lasitud del jet-lag desaparecerán como por ensalmo en sus piscinas –de agua fría y de agua mineral-; y todo ello en un ambiente distendido y relajante que combina la frescura de la naturaleza finlandesa con los ingredientes orgánicos puros de sus variados tratamientos –masajes faciales, de cuello y cuero cabelludo, de manos y pies; friegas con sal marina, jabones y perfumes exóticos en una sesión de hamam o de rasul oriental; etc.

De igual modo, no dejes de visitar la elegante sala Via Lounge, con capacidad para 250 personas, que cuenta con seis cabinas de ducha privadas, buffet variado, barra Via Bar y diferentes áreas de relajación. ¿Qué te apetece remojar el gaznate? Puedes satisfacer tu apetencia con una amplia gama de bebidas, desde un simple refresco hasta un vino de bodega de alta calidad. ¿Qué prefieres matar el tiempo de espera? Sitúate ante uno de los múltiples televisores LED de Samsung, instalado en un cómodo sofá funcional. ¿Eres, acaso, de los que aprovechan cualquier minuto para seguir conectado a tus tareas, si la ocasión te lo permite? Pues aquí encontrarás conexión a internet y red wi-fi gratuitos, puntos de trabajo con equipos IMAC y mesas Powerkiss que permiten la carga de teléfonos móviles de manera inalámbrica… ¿Quién puede pedir más durante una estancia en tránsito?

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