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Mesón del Labrador, la caza de siempre
De Carlos Maribona (el 12/10/2009 a las 23:33:04, en Gastronomía)
Cecilio Lera y su hijo Luis Alberto en el Mesón del Labrador
Si este fuera un blog de política les contaría que las dos Castillas (Castilla del Norte y Castilla del Sur; Castilla la Vieja y Castilla la Nueva; Castilla y León y Castilla-La Mancha, llámenlas como quieran) son el eje vertebral de esta España nuestra. Pero resulta que este es un blog gastronómico y no político. Y desgraciadamente en lo culinario ninguna de las dos Castillas es eje vertebral de la cocina española. Por fortuna, un grupo de cocineros están haciendo un importante esfuerzo por recuperar el terreno perdido y poner a ambas Castillas en el mapa gastronómico. Uno de ellos es Luis Alberto Lera, un joven cocinero con ambiciones, que tras una interesante pero fallida aventura en Toro con su restaurante LERA, ha regresado al negocio familiar en el pueblo zamorano de Castroverde de Campos. Allí lleva 35 años su padre, Cecilio Lera, al frente del MESÓN DEL LABRADOR, uno de los restaurantes de referencia en Zamora. Cecilio, tras pasar por cocinas de Suiza, Francia e Italia, decidió instalarse en su pueblo. En Suiza desarrolló su pasión por la cocina de la caza, y qué mejor sitio que Castroverde, en plena Tierra de Campos, para encontrar la mejor materia prima cinegética. Eran tiempos en que la caza sólo se cocinaba en las casas de los cazadores. Él la puso al alcance de su clientela. Caza menor (codornices, liebres, conejos, perdices, pichones) y caza mayor (ciervo, corzo y jabalí). Y logró que su mesón, bastante apartado de las rutas habituales, se convirtiera en un lugar de culto para los aficionados a la cocina del pelo y de la pluma. El regreso de Luis Alberto Lera a la casa familiar supone una renovación en la cocina, en la busca de proveedores, y ha permitido también poner en marcha un agradable hotelito con diez habitaciones en el que pronto habrá un recetario diferente.
He aprovechado este puente para acercarme por allí y disfrutar mucho con los platos de los Lera. Algunas entradas más innovadoras: puerros con bacalao y mayonesa de mostaza, empanadillas de pichón o huevo escalfado con morcilla zamorana, crema de patata y salvia. Las tres de muy buen nivel. A partir de ahí, un despliegue de platos de caza tan tradicionales como magníficamente resueltos. No es la cocina refinada que ejecuta César Martín o la francesa que se practica en los restaurantes de alta cocina. Es la cocina cinegética popular, la del campo, la de los cazadores. Guisos con unos fondos impresionantes, llenos de sabor.
Como no hay carta hay que dejar que Cecilio o Luis Alberto nos vayan recomendando platos. Y se van sucediendo los sabores de campo, los que están en la memoria de los cazadores. Delicadísimo el escabechado de conejo y codorniz; espléndidas las pochas con setas, con toques picantes; y aún mejores unas patatas con liebre para hacerles un homenaje. Lujo de antaño las codornices de campo, las auténticas, que están desapareciendo. Este año los Lera, que compran a cazadores locales, no han recibido más de cien. Estofadas, llenas de sabor, a años luz de las de granja. Rematamos con un fijo de la casa, el pichón de Tierra de Campos, carne oscura, tierna, jugosa, sabor intenso, en un guiso que invita a mojar pan. Un queso zamorano curado pone un perfecto remate a una comida realmente importante. Hay más cosas, buena carne roja, asados castellanos… pero al Mesón del Labrador hay que ir a comer caza. Oportunidad única.
De la bodega, con presencia destacada de vinos de Toro y de Ribera, optamos por un Abadía Retuerta Cuvee Palomar y por un Quinta Quietud, buenos acompañantes para la potencia de sabores que pasaron por nuestra mesa. La otra especialidad de la casa son las setas, pero este año la temporada lleva un cierto retraso así que tendremos volver. Tal vez en noviembre, cuando los Lera organicen las XX Jornadas Gastronómicas de la Caza, que ya les anunciaré en su momento y que será una buena oportunidad para acercarse a Castroverde de Campos, a menos de 250 kilómetros de Madrid.
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Histórico
ImprimirAlgún restaurante en Madrid de cocina provenzal?
Gracias
Gracias
De
Jose Calleja
(Enviando 13/10/2009 @ 01:32:49)
¿Codornices de las de verdad???????
Creo que no va a pasar mucho tiempo sin ir a visitarles. Pocas cosas hay que me gusten más. Sabores de infancia, de verano, de guiso de la abuela... ¿ de verdad quedan?
¿Cuándo podría empezar a haber setas por esa zona? Lo digo por aprovechar e ir a las dos cosas.
Creo que no va a pasar mucho tiempo sin ir a visitarles. Pocas cosas hay que me gusten más. Sabores de infancia, de verano, de guiso de la abuela... ¿ de verdad quedan?
¿Cuándo podría empezar a haber setas por esa zona? Lo digo por aprovechar e ir a las dos cosas.
De
Villainclán
(Enviando 13/10/2009 @ 07:55:12)
Villainclán, codornices de verdad. Pero este año no han conseguido más que apenas un centenar. Me dijo Luis Alberto Lera que practicamente ya no les quedaban. Habrá que esperar al año que viene.
De
Carlos Maribona
(Enviando 13/10/2009 @ 08:22:51)
Jose Calleja, la verdad es que ahora mismo no conozco ninguno, lo que no quiere decir que no los haya.
Cocina provenzal era en parte la de Jean Pierre Vandelle en el desaparecido El Olivo. Y también la que hacía su discípulo Andrés Madrigal en sus primeros tiempos en Alborada, nada más dejar El Olivo.
Cocina provenzal era en parte la de Jean Pierre Vandelle en el desaparecido El Olivo. Y también la que hacía su discípulo Andrés Madrigal en sus primeros tiempos en Alborada, nada más dejar El Olivo.
De
Carlos Maribona
(Enviando 13/10/2009 @ 08:26:15)
Que recuerdos me has traido.Bisnieto,nieto e hijo de cazadores;aun hoy mi padre con 74 años no deja de ir ni un dia al campo.Las primeras comidas colectivas que recuerdo,son esos pucheros humeantes de patatas con conejo en los que te dejaban muy claro los mayores eso de "cucharada y paso atras".Los dias especiales habia judias con liebre, y ver a mi madre trabajar la perdiz era Otoño.Cuando como caza tengo la sensacion de que es el principio de todo,lo primigenio.Pues eso,gran post!!!!
De
aloque
(Enviando 13/10/2009 @ 08:31:50)
D. Carlos : Muchas gracias por sus recomendaciones, he reservado en Lúa y estoy en lista de espera en Diverxo pero ahora que hablan de caza me gustaría recibir recomendaciones para Madrid
De
neco
(Enviando 13/10/2009 @ 09:47:13)
Neco, al salir César Martín de BALZAC hemos perdido la que era la mejor dirección para comer caza en Madrid. De todas formas ahí sigue ARCE, con Iñaki Camba, uno de los grandes maestros de la caza. Más caro, imprescindible la perdiz a la prensa de HORCHER, donde hay una buena variedad de recetario cinegético. También tienen buenos platos de caza en LA PALOMA.
De
Carlos Maribona
(Enviando 13/10/2009 @ 11:51:07)
Tengo visita pendiente. Un sitio recomendado por la competencia hostelera. Eso es bueno.
De
el pingue
(Enviando 13/10/2009 @ 12:45:33)
Pingue, no dejes de ir. Te gustará.
Y es cierto que pasan por allí muchos hosteleros. Ayer mismo estaba comiendo (y disfrutando) Miguel Laredo, de la TABERNA LAREDO.
Y es cierto que pasan por allí muchos hosteleros. Ayer mismo estaba comiendo (y disfrutando) Miguel Laredo, de la TABERNA LAREDO.
De
Carlos Maribona
(Enviando 13/10/2009 @ 12:52:07)
Ayer visita al Hotel Ferrero en Bocairent para constatar algo que ya imaginaba: aunque alejados del epicentro mediático de Madrid, Paco y Rut siguen en plena forma. Decir, para empezar, que el hotel es un auténtico paraíso; silencioso, tranquilo, lujoso… Ideal para escapadas de fin semana sin estrés, aunque el precio no es precisamente asequible. El comedor, de los que es difícil ver en las grandes ciudades: muy espacioso, con una gran luz natural y unas vistas a la naturaleza muy agradables. Pero lo más significativo, sin duda, sigue siendo la personalísima cocina de Paco y la profesional dirección sala de Rut. La cocina de Paco sigue en la misma línea minimalista que en Senzone, con especial atención a la pureza y nitidez de sabores.
Nos decantamos por el menú innovación 11 platos entre los que se encuentran clásicos de su anterior etapa en Senzone y muchas otras creaciones nuevas. Aparte del magnífico Bacalao en costra y del juguetón (y convincente) “El mercado en el plato” destacaron la sutil ensalada de aguaturma con lechuga de mar y la lámina de ibérico con orejas de judas y sesos de cordero. Mención aparte para unas magníficas quisquillas de Santa Pola con guacamole, praliné de aceitunas negras y leche de almendras, elementos todos que potenciaban el intenso sabor a mar del marisco crudo; y también para los dados de sepia y nashi al ajo negro, que resultaba impactante por su sabor y contraste de texturas. Los vinos, excelentes seleccionados, como siempre: nos dimos un paseo vitivinícola por zonas como Austria, Alemania, Japón, Italia y Francia.
Siguiendo la misma línea personal y sólida que ya evidenciaron en Senzone, lo que está claro es que el restaurante tiene lo necesario para convertirse en lugar de peregrinaje para los gourmets. Paco y Rut tienen un apasionante reto por delante en una zona que no destaca precisamente por su gran afluencia de turistas ni por la abundancia de restaurantes “gastronómicos” pero creo que saldrán reforzados de esta aventura de la que tan convencidos están. Talento y medios no les faltan. Creo que su próxima entrada en Relais & Chateaux vendrá bien para atraer clientela (sobre todo extranjera), aunque el gran espaldarazo se lo daría una merecida estrella Michelín...
Nos decantamos por el menú innovación 11 platos entre los que se encuentran clásicos de su anterior etapa en Senzone y muchas otras creaciones nuevas. Aparte del magnífico Bacalao en costra y del juguetón (y convincente) “El mercado en el plato” destacaron la sutil ensalada de aguaturma con lechuga de mar y la lámina de ibérico con orejas de judas y sesos de cordero. Mención aparte para unas magníficas quisquillas de Santa Pola con guacamole, praliné de aceitunas negras y leche de almendras, elementos todos que potenciaban el intenso sabor a mar del marisco crudo; y también para los dados de sepia y nashi al ajo negro, que resultaba impactante por su sabor y contraste de texturas. Los vinos, excelentes seleccionados, como siempre: nos dimos un paseo vitivinícola por zonas como Austria, Alemania, Japón, Italia y Francia.
Siguiendo la misma línea personal y sólida que ya evidenciaron en Senzone, lo que está claro es que el restaurante tiene lo necesario para convertirse en lugar de peregrinaje para los gourmets. Paco y Rut tienen un apasionante reto por delante en una zona que no destaca precisamente por su gran afluencia de turistas ni por la abundancia de restaurantes “gastronómicos” pero creo que saldrán reforzados de esta aventura de la que tan convencidos están. Talento y medios no les faltan. Creo que su próxima entrada en Relais & Chateaux vendrá bien para atraer clientela (sobre todo extranjera), aunque el gran espaldarazo se lo daría una merecida estrella Michelín...
De
Taz
(Enviando 13/10/2009 @ 13:45:26)
Aloque
Me ocurre lo mismo que a ti, se ve que somos de lugares próximos.
En Toledo ló habitual eran las patatas con conejo, el arroz con liebre ( en el Mulato de Layos hacían uno buenísimo) y las judías on perdiz.
Y en navidades y días de mucha celebración la perdiz estofada, tambien llamada a la toledana.
En Andalucía es más típico elarroz con perdiz o conejo.
Perdices de caza de las que pocas quedan, antes se desplumaban, se tenían varios días días oreándose, y luego se guisaban un par de días antes de su consumo, para que cogieran cuerpo, cosa muy habitual en los guisos de caza.
Las perdices rojas y codornices cada vez están más limitadas, no te puedes fiar de las de cacería, por mucho perdigón que tengan,suelen ser de granja, que sólo salen al campo el día de la cacería.
En cambio, el conejo parece que se estárecuperando bastante, después de unos años muy malos.
Me ocurre lo mismo que a ti, se ve que somos de lugares próximos.
En Toledo ló habitual eran las patatas con conejo, el arroz con liebre ( en el Mulato de Layos hacían uno buenísimo) y las judías on perdiz.
Y en navidades y días de mucha celebración la perdiz estofada, tambien llamada a la toledana.
En Andalucía es más típico elarroz con perdiz o conejo.
Perdices de caza de las que pocas quedan, antes se desplumaban, se tenían varios días días oreándose, y luego se guisaban un par de días antes de su consumo, para que cogieran cuerpo, cosa muy habitual en los guisos de caza.
Las perdices rojas y codornices cada vez están más limitadas, no te puedes fiar de las de cacería, por mucho perdigón que tengan,suelen ser de granja, que sólo salen al campo el día de la cacería.
En cambio, el conejo parece que se estárecuperando bastante, después de unos años muy malos.
De
especial
(Enviando 13/10/2009 @ 14:42:09)
Aqui en Valdemoro seguimos manteniendo la perdiz roja de verdad,y lo de los conejos es plaga,el año pasado se mataron 25000 conejos,no es broma.Estuve a punto de mandarle unos cuantos a Marcos Moran porque se que por esos lares esta complicado conseguir buenos conejos.
De
aloque
(Enviando 13/10/2009 @ 15:04:01)
Restaurante recomendado por sabia gente del gremio y, tras leer el post, subrayado queda para el verano próximo (aunque, me temo, sin setas). Por suerte, en la familia aún queda alguna escopeta y de vez en cuando cae en la cazuela algún ave que vuela.
De
Mole Negro
(Enviando 13/10/2009 @ 16:03:56)
Querido Carlos, yo no he dicho que se despreciara el chuleton, me consta que no se hace,y gracias a Dios, porque tendria que irme de España, pero me preocupa el rumbo gastronomico que estamos tomando.
Se esta destruyendo la idea gastronomica de antaño.No todos nuestros cocineros tienen que ser artistas, basta con una docena.
Se esta perdiendo dar el producto de calidad, para dar uno mas barato, adornado por diez u once cosas raras que mantienen el precio de venta.Ya no sabes nique pides.Estamos mandando el mensaje equivocado.
Ya no acompañan un plato con una hoja de repollo, porque no es In, te ponen una alga tailandesa, que suena bien y sabe mal.
Quisiera ver la cara de alguno de Uds. cuando lleguen con los saltamontes, y haya que comerselos para seguir en la cumbre.
PABLO, si solo haces click en el boton de enviar un comentario, te va a salir ...¡vacio¡.Supongo que no controlas de esto.Asi que no seas tan sobrao con los comentarios de los demas y ten mas paciencia que es de sabios.
Por ultimo, no quiero dejar pasar este comentario sin dar un apluso al restaurante receptor de este post.En un lugar asi, entras y cuando sales, te llevas recuerdos, sensaciones,historia. Inmenso.
Se esta destruyendo la idea gastronomica de antaño.No todos nuestros cocineros tienen que ser artistas, basta con una docena.
Se esta perdiendo dar el producto de calidad, para dar uno mas barato, adornado por diez u once cosas raras que mantienen el precio de venta.Ya no sabes nique pides.Estamos mandando el mensaje equivocado.
Ya no acompañan un plato con una hoja de repollo, porque no es In, te ponen una alga tailandesa, que suena bien y sabe mal.
Quisiera ver la cara de alguno de Uds. cuando lleguen con los saltamontes, y haya que comerselos para seguir en la cumbre.
PABLO, si solo haces click en el boton de enviar un comentario, te va a salir ...¡vacio¡.Supongo que no controlas de esto.Asi que no seas tan sobrao con los comentarios de los demas y ten mas paciencia que es de sabios.
Por ultimo, no quiero dejar pasar este comentario sin dar un apluso al restaurante receptor de este post.En un lugar asi, entras y cuando sales, te llevas recuerdos, sensaciones,historia. Inmenso.
De
CHULETON
(Enviando 13/10/2009 @ 16:39:12)
A vueltas con la caza, el pasado fin de semana (que fue cuando yo lo probé), el inquieto Tumbarello ofrecía "Volonara", que no era sino una carbonara con tórtola en vez de con cerdo. El nombre prometía más de lo que realmente luego supuso el plato, donde la presencia del ave no dejaba de ser testimonial, aportando poco sabor.
Por el contrario, los platos del MESÓN DEL LABRADOR sí que parecen contundentes. Como ya he dicho en más de una ocasión, cada vez me da más pereza la cocina creativa, por lo que prefiero dosificar mis visitas a este tipo de restaurantes disminuyéndolas en número y buscando sólo a los mejores. Por el contrario, cada vez me seduce más la cocina tradicional, por lo que habrá que añadir esta direccción a la lista de pendientes. Lástima que se trate de una zona que apenas frecuento.
Por el contrario, los platos del MESÓN DEL LABRADOR sí que parecen contundentes. Como ya he dicho en más de una ocasión, cada vez me da más pereza la cocina creativa, por lo que prefiero dosificar mis visitas a este tipo de restaurantes disminuyéndolas en número y buscando sólo a los mejores. Por el contrario, cada vez me seduce más la cocina tradicional, por lo que habrá que añadir esta direccción a la lista de pendientes. Lástima que se trate de una zona que apenas frecuento.
De
Bibendum
(Enviando 13/10/2009 @ 16:48:43)
El fin de semana en Ezcaray como siempre maravilloso,y Francis sigue con esa cocina tan coherente que le hace ser un grande de verdad.Nada de bogavantes,vieiras,foies....etc que inunden la carta,algun toque y punto.De esta vez me quedo con unas pochas con fritada de tomate y una merluza curada en sal de verdadero rechupete.
Para los golosos,habeis probado las reinosas de LANDA? que buenas por el amor de un dios!!!
En relacion al post,la ultima comida de caza fue un arroz con conejo(proporcionados por mi) que nos hizo Alvaro en LA FONTANILLA,salimos todos encantados;tiene pinta de trabajar bien la caza este Alvarito.
Para los golosos,habeis probado las reinosas de LANDA? que buenas por el amor de un dios!!!
En relacion al post,la ultima comida de caza fue un arroz con conejo(proporcionados por mi) que nos hizo Alvaro en LA FONTANILLA,salimos todos encantados;tiene pinta de trabajar bien la caza este Alvarito.
De
aloque
(Enviando 13/10/2009 @ 17:47:30)
Aloque, las reinosas del LANDA son mi producto de repostería favorito. Cada vez que paso por Burgos paro allí y después de comer un buen lechazo compro una docena de reinosas y algo más de repostería (en pocos sitios en España manejan este arte como en el LANDA, bajo mi punto de vista). También muy buenos, y se pueden comparar en la nueva tienda que han abierto en el mismo hotel, los chorizos frescos, como los que utilizan en su resturante para hacer a la ceniza. Para guisar o asar son excepcionales. Gran sitio el LANDA...
De
Esteban
(Enviando 13/10/2009 @ 18:31:53)
Fin de semana en la región del Douro vinatero portugués. Visita al restaurante DOC, en un moderno edificio con forma de paralelepipedo de hormigón y cristal, asentado sobre pilotes en el mismo cauce del río, por recomendación de este blog. Las vistas desde la terraza del restaurante son espectaculares, dandote la impresión de comer encima del río.
La propuesta gastronómica del dicharachero Rui Paula se basa en cocina tradicional de la zona, ligeramente modernizada aunque sin grandes osadías (más cerca del chuletón que del bogavante con mango, para entendernos). Probamos el gaspacho con sardinha, que es más una ensalada que un gazpacho, fresco y apetecible y un plato de tuétano mezclado con migas de pan y servido en las propias barritas de pan, agradable, aunque con un exceso de pan. De principales cabritinho asado y un risotto con hongos varios, el cabritinho más convencional, el risotto muy aromático. Los postres poco destacables, ya los he olividado. Para poder maximizar los vinos a probar, nos centramos en su extensa carta de vinos de la zona por copas. En general, mi impresión fue de un nivel medio inferior al de una región equivalente en España, aunque con alguna agradable sorpresa como el Terra a Terra. Salimos a 50 € por persona, con vinos, sin cafés.
Nos alojamos en un hotel enclavado en la Quinta Nova N.S. do Carmo, dónde se encuentran las bodegas del mismo nombre, propiedad de la familia Amorim, que producen tanto DOC Douro como Oporto. Un emplazamiento simplemente inigualable por su belleza, con vistas increibles a los viñedos y al curso del río, casi, casi en caída libre, que compensaron con creces el trago que pasamos en el coche hasta llegar allí por caminos prácticamente de cabras cortados en el barranco. Las cenas en el hotel (no hay guapo en su sano juicio que se aventure por esos caminos de noche con su mujer al lado), cocina muy tradicional que cumple sin más. Los vinos únicamente de la propia bodega, aunque a precio de bodega. Probé sólo los tintos de Quinta Nova(el Grainha, áspero y con un toque final a pepita, para hacer honor a su nombre) y el Reserva que me decepcionó. Mejor los Oportos, sin duda.
Aproveché también para aumentar mi colección de oportos añejos con varias adquisiones de las que espero dar buena cuenta.
La propuesta gastronómica del dicharachero Rui Paula se basa en cocina tradicional de la zona, ligeramente modernizada aunque sin grandes osadías (más cerca del chuletón que del bogavante con mango, para entendernos). Probamos el gaspacho con sardinha, que es más una ensalada que un gazpacho, fresco y apetecible y un plato de tuétano mezclado con migas de pan y servido en las propias barritas de pan, agradable, aunque con un exceso de pan. De principales cabritinho asado y un risotto con hongos varios, el cabritinho más convencional, el risotto muy aromático. Los postres poco destacables, ya los he olividado. Para poder maximizar los vinos a probar, nos centramos en su extensa carta de vinos de la zona por copas. En general, mi impresión fue de un nivel medio inferior al de una región equivalente en España, aunque con alguna agradable sorpresa como el Terra a Terra. Salimos a 50 € por persona, con vinos, sin cafés.
Nos alojamos en un hotel enclavado en la Quinta Nova N.S. do Carmo, dónde se encuentran las bodegas del mismo nombre, propiedad de la familia Amorim, que producen tanto DOC Douro como Oporto. Un emplazamiento simplemente inigualable por su belleza, con vistas increibles a los viñedos y al curso del río, casi, casi en caída libre, que compensaron con creces el trago que pasamos en el coche hasta llegar allí por caminos prácticamente de cabras cortados en el barranco. Las cenas en el hotel (no hay guapo en su sano juicio que se aventure por esos caminos de noche con su mujer al lado), cocina muy tradicional que cumple sin más. Los vinos únicamente de la propia bodega, aunque a precio de bodega. Probé sólo los tintos de Quinta Nova(el Grainha, áspero y con un toque final a pepita, para hacer honor a su nombre) y el Reserva que me decepcionó. Mejor los Oportos, sin duda.
Aproveché también para aumentar mi colección de oportos añejos con varias adquisiones de las que espero dar buena cuenta.
De
jandilla
(Enviando 13/10/2009 @ 19:10:15)
Y para los lamineros y golosos, gran descubrimiento del viaje, la pastelería en la plaza mayor de Ciudad Rodrigo. Repetimos parada tanto a la ida como a la vuelta. Muy buena las madalenas de almendra y manzana y unos pastelillos que eran como obleas de bizcocho de huevo con una capa por encima de natillas. No recuerdo el nombre, pero valen la parada.
De
jandilla
(Enviando 13/10/2009 @ 19:12:20)
Es curioso D.Carlos que en una capital como Madrid donde tenemos tantos restaurantes con diferentes tipos de cocina, no haya ninguno especializado en cocina provenzal.
Daba por hecho Alboroque y Balzac (ahora con Gonzalo Omiste ex El Olivo) pero pensaba que habría algunas direcciones que desconocía.
Daba por hecho Alboroque y Balzac (ahora con Gonzalo Omiste ex El Olivo) pero pensaba que habría algunas direcciones que desconocía.
De
Jose Calleja
(Enviando 13/10/2009 @ 19:29:48)
TXULETON, mi comentario era una simple aclaración de por qué los comentarios se repiten varias veces, (el contador de comentarios sí suma uno más inmediatamente, pero el comentario tarda un rato en aparecer por eso pedía paciencia)pero no iba dedicado a ti.
Yo me dirigía a la mayoría de la gente del blog que es inteligente. Tu puedes darle a enviar todas las veces que quieras, para eso está la ruedita del ratón.
Carlos, conoce algún buen sitio para comer en el bonito pueblo amurallado de Urueña, muy cerca de Castroverde, pero más cerca de Madrid, al lado de la autovía?.
Yo me dirigía a la mayoría de la gente del blog que es inteligente. Tu puedes darle a enviar todas las veces que quieras, para eso está la ruedita del ratón.
Carlos, conoce algún buen sitio para comer en el bonito pueblo amurallado de Urueña, muy cerca de Castroverde, pero más cerca de Madrid, al lado de la autovía?.
De
Pablo
(Enviando 13/10/2009 @ 20:38:50)
Jose Calleja, no he estado en BALZAC desde que se fue César Martín, pero he visto la nueva carta de Gonzalo Omiste por internet y la verdad es que no veo nada de cocina provenzal, salvo un rape con aceitunas negras y compota de tomate. Lo que sí hay es una vuelta a los platos pretenciosos que quería el propietario y que motivaron la salida de César: ensalada de foie-gras caliente y mango con reducción de PX; alcachofas rellenas de cangrejo de río; arroz con vieiras y langostinos... y una vuelta también a la ortodoxia de cocina burguesa. La verdad es que sobre el papel me apetece poco pasar por allí.
De
Carlos Maribona
(Enviando 13/10/2009 @ 20:46:07)
Bibendum, la "volonara" de DG es un plato de César Martín. Y sospecho que si no está él en la cocina no sale igual. Yo lo he probado dos veces y las dos me ha encantado, pero siempre de la mano de César, que es el maestro de la caza. Cuando abran en noviembre la nueva Trattoría DG con César Martín seguro que si lo pruebas te gustará.
Y atención a la Trattoría DG con La Gorda, en la actual Paninoteca de Velázquez. Parece que el cambio es inminente.
Y atención a la Trattoría DG con La Gorda, en la actual Paninoteca de Velázquez. Parece que el cambio es inminente.
De
Carlos Maribona
(Enviando 13/10/2009 @ 20:50:27)
Creo que frente a la disyuntiva chuletón versus nitrógeno líquido, al menos en los últimos días, muchos hemos elegido la primera opción.
Aprovechando el tiempo veraniego del que hemos disfrutado en la capital estos días, algunas visitas cargadas de clasiscismo:
* MESÓN DE FUENCARRAL. La recomendación que hacía el otro día no era casual ya que pude disfrutar de una buena comida en su estupenda terraza. Nada de lo que tomamos (ensaladas de "reglamento", rabo de ternera, migas con huevos, natillas,...) era excelente, pero lo ajustado de los precios, el amabilísimo servicio y la ya mencionada terraza, bien merece una visita ocasional. No se lo pierdan especialmente si se acompañan de tiernos infantes.
* ZJ. Me van a disculpar el volver a citar esta cafetería de barrio, pero de nuevo, disfrutar en la terraza de un aperitivo intensivo en empanadillas (¡qué empanadillas!) es un lujo (con precios de ídem.)
* LA MÁQUINA DE LA MORALEJA. Claroscuros. Quizás no acertamos con el día (lleno a rebosar.) Oscuro: algunos platos tenían cierto tufo de recalentados (jarrete de ternera, almejas a la marinera) y con presentaciones muy mejorables. Claros: buenos rodaballo y merluza y espectacular la ensaladilla (ha subido puestos hasta mi número tres particular.) A pesar de todo y gracias a una cuenta "moderada", la experiencia se saldó con un aprobado alto.
* CAFÉ PINO. No podía faltar la tradicional aportación a "la ruta del desayuno". Conocía el sitio aunque no a esas horas del día. De nuevo, una estupenda terraza, buenos ingredientes en los desayunos y servicio realmente eficaz, que lo convierten en un "must" (al menos, para mi) en esta búsqueda particular del santo grial. Ojito a los precios por si al alguno se le ocurre hacerme caso.
A pesar de todo, me he dejado un par de sitios sin visitar porque a pesar de ser puente, han mantenido su tradicional día de descanso; buscaremos otra ocasión.
Aprovechando el tiempo veraniego del que hemos disfrutado en la capital estos días, algunas visitas cargadas de clasiscismo:
* MESÓN DE FUENCARRAL. La recomendación que hacía el otro día no era casual ya que pude disfrutar de una buena comida en su estupenda terraza. Nada de lo que tomamos (ensaladas de "reglamento", rabo de ternera, migas con huevos, natillas,...) era excelente, pero lo ajustado de los precios, el amabilísimo servicio y la ya mencionada terraza, bien merece una visita ocasional. No se lo pierdan especialmente si se acompañan de tiernos infantes.
* ZJ. Me van a disculpar el volver a citar esta cafetería de barrio, pero de nuevo, disfrutar en la terraza de un aperitivo intensivo en empanadillas (¡qué empanadillas!) es un lujo (con precios de ídem.)
* LA MÁQUINA DE LA MORALEJA. Claroscuros. Quizás no acertamos con el día (lleno a rebosar.) Oscuro: algunos platos tenían cierto tufo de recalentados (jarrete de ternera, almejas a la marinera) y con presentaciones muy mejorables. Claros: buenos rodaballo y merluza y espectacular la ensaladilla (ha subido puestos hasta mi número tres particular.) A pesar de todo y gracias a una cuenta "moderada", la experiencia se saldó con un aprobado alto.
* CAFÉ PINO. No podía faltar la tradicional aportación a "la ruta del desayuno". Conocía el sitio aunque no a esas horas del día. De nuevo, una estupenda terraza, buenos ingredientes en los desayunos y servicio realmente eficaz, que lo convierten en un "must" (al menos, para mi) en esta búsqueda particular del santo grial. Ojito a los precios por si al alguno se le ocurre hacerme caso.
A pesar de todo, me he dejado un par de sitios sin visitar porque a pesar de ser puente, han mantenido su tradicional día de descanso; buscaremos otra ocasión.
De
JAC
(Enviando 13/10/2009 @ 23:15:59)
Y dejo para el final la extraordinaria experiencia en DIVERXO. A mí se me acabaron las palabras (¿?) hace tiempo con la cocina de David y tengo muy claro que es el restaurante que más me emociona en Madrid. Platos difíciles de describir, cada vez más complejos, llenos de matices , de estética brillante, de complicados equilibrios, de armonías imposibles. Quizás suene cursi, pero es mi opinión. A todo eso, que ya tenía, David ha ido uniendo un perfeccionismo que roza lo desmesurado: por un lado en el producto, excepcional, cada vez más buscado; por otro, en platos llenos de riqueza que buscan la complicidad con el cliente. Al que se deja llevar por esta cocina se le abre todo un mundo de sabores y texturas.
Si a todo esto le unimos que ahora Diverxo cuenta con un local acorde a su cocina, una carta de vinos y un sumiller - Javier - que crecen dia a dia y un servicio capitaneado por Angela que sigue siendo de lo mejorcito, implicado y cercano, estamos ante un restaurante extraordinario.
Creo que los platos se han descrito suficientemente (y los de siempre siguen a un nivel tremendo), pero merece la pena centrarse en alguno de los nuevos. Como ese mollete chino relleno de trompetas de los muertos que, particularmente, me gustó más en su versión con espardenyes que con tórtola y crema de queso azul. O en ese rape chifa glaseado al momento, jugoso y con ese sabor tan carácterístico de la llama del wok. O la sorprendente e ingeniosa fritura protagonizada por una espina de pescado, unas cabezas de quisquillas, una piel de rodaballo y una gigantesca cococha. O el impresionante muslo de canetón glaseado con lenguas de pato fritas, un lujo de sabor y presentación. O el maravilloso chili crab con huevo de codorniz, brioche y soft Shell crab frito. O en los postres, a los que a veces no prestamos suficiente atención y donde yo creo que David hace un esfuerzo importante. En fin, texturas, juegos visuales, ingredientes exóticos, platos llenos de sabor y de riqueza. No puedo entender que alguien duda que esto sea alta cocina. Es de obtusos pensar que esa sólo se practica o pertenece sólo a una parte del mundo. Es un restaurante imprescindible, uno de esos que debiera adornar las listas de Los Mejores 50…
Y, con todo esto, espero no haber caído en el “entusiasmo desmedido y acrítico de una mayoría de clientes” que denunciaba Carlos. Es, simplemente, mi sincera opinión.
Mis habituales disculpas por la extensión. Soy incorregible.
Si a todo esto le unimos que ahora Diverxo cuenta con un local acorde a su cocina, una carta de vinos y un sumiller - Javier - que crecen dia a dia y un servicio capitaneado por Angela que sigue siendo de lo mejorcito, implicado y cercano, estamos ante un restaurante extraordinario.
Creo que los platos se han descrito suficientemente (y los de siempre siguen a un nivel tremendo), pero merece la pena centrarse en alguno de los nuevos. Como ese mollete chino relleno de trompetas de los muertos que, particularmente, me gustó más en su versión con espardenyes que con tórtola y crema de queso azul. O en ese rape chifa glaseado al momento, jugoso y con ese sabor tan carácterístico de la llama del wok. O la sorprendente e ingeniosa fritura protagonizada por una espina de pescado, unas cabezas de quisquillas, una piel de rodaballo y una gigantesca cococha. O el impresionante muslo de canetón glaseado con lenguas de pato fritas, un lujo de sabor y presentación. O el maravilloso chili crab con huevo de codorniz, brioche y soft Shell crab frito. O en los postres, a los que a veces no prestamos suficiente atención y donde yo creo que David hace un esfuerzo importante. En fin, texturas, juegos visuales, ingredientes exóticos, platos llenos de sabor y de riqueza. No puedo entender que alguien duda que esto sea alta cocina. Es de obtusos pensar que esa sólo se practica o pertenece sólo a una parte del mundo. Es un restaurante imprescindible, uno de esos que debiera adornar las listas de Los Mejores 50…
Y, con todo esto, espero no haber caído en el “entusiasmo desmedido y acrítico de una mayoría de clientes” que denunciaba Carlos. Es, simplemente, mi sincera opinión.
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De
Espeto
(Enviando 14/10/2009 @ 10:27:42)
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