Scott Schuman: «Las españolas creen que sin dinero no van a la moda»

Scott Schuman (EE.UU., 1968), el hombre detrás del blog «The Sartorialist» , es más complicado de lo que aparenta. Mientras los medios de comunicación convencionales se desangran con la crisis económica y la merma publicitaria, este fotógrafo ha convertido su «street style» (en español, moda callejera) en un negocio rentable más allá del terreno mediático. Según la revista «Women's Wear Daily» , conocida entre los «fashionistas» como la única y verdadera «biblia de la moda», un bloguero como Schuman puede cobrar hasta 40.000 euros por colaborar con firmas como Tiffany & Co., Moschino o Burberry y facturar 800.000 euros al año. Él no habla de cifras.

De lo que sí habla es de los retratos que expone en la tienda de Loewe de Madrid, en el marco del festival PHotoEspaña . «No me fijo en una sola cosa a la hora de fotografiar a alguien. Es una combinación de factores... la persona, la situación, la luz, la ropa. Para mí es más importante la fuerza estilística que la ropa en sí misma. De hecho, muchas veces no me gusta la ropa que llevan los personajes que termino fotografiando », explica Schuman sobre algunas de las imágenes que se exponen en Gran Vía 8 hasta el 5 de agosto.

En los muros de la galería de Loewe se ven algunas caras del mundillo de la moda —Emmanuelle Alt, editora de «Vogue Francia», o Sarah Lerfel, propietaria de la tienda parisina Colette—, pero la mayoría de los personajes «cazados» por la cámara de Schuman son completos desconocidos. Ese es precisamente uno de los atractivos de «The Sartorialist»: cualquiera puede convertirse en icono de moda por un día. «Me hubiese gustado fotografiar a Fred Astaire o a Luchino Visconti . Pero no busco a personajes famosos».

Tampoco persigue a los grandes diseñadores. «En mi infancia, en los años 80, Giorgio Armani era mi héroe . Hablé varias veces con él para hacer un libro o un vídeo, para reflejar su historia. Muchas veces pienso en hacer otras cosas, como diseñar una colección de ropa, una dirección de arte o algo así, pero al final del día lo que más me divierte es hacer fotografías».

Y lo hace bien, para disgusto de muchos otros fotógrafos más «tradicionales». « Hay colegas, fotógrafos famosos, que creen que mi trabajo no tiene importancia . Pero cuando repaso los grandes nombres de la fotografía, como Cartier-Bresson, Doisneau o Brassaï, descubro que hacían un trabajo físico muy similar al mío... salir a la calle cada día para observar a la gente».

Para este nativo de Indianapolis, la última tendencia está a la vuelta de una esquina de París, Moscú o de cualquier otra capital. Aunque todavía no ha encontrado «ese no sé qué» de las españolas. «Supongo que es algo cultural... la española no quiere llamar la atención . En Nueva York las chicas tienen la confianza suficiente para ser cool y estar a la moda sin gastar mucho dinero, ya sea vistiendo firmas de bajo coste o vintage. Pero aquí el sentimiento dominante es que si no tienes dinero no puedes estar a la moda».

Un diagnóstico duro. Aunque con posibles curas. «España ha tenido un gran papel en la historia de la moda. Sybilla, por ejemplo, hizo un increíble trabajo en los años 80 , pero después desapareció. Ahora veo una gran desconexión entre la gente de la calle y la comunidad de creadores. A vuestro país le falta un diseñador superestrella, que trascienda las fronteras y que dé confianza a la gente de a pie para que vuelva a divertirse con la moda». Sybilla, ¿dónde estás?